Сколько стоит заменить межкомнатную дверь, можно ли сделать это своими руками?

Двери

Сколько стоит заменить межкомнатную дверь, можно ли сделать это своими руками?Решение поменять межкомнатную дверь приходит в том случае, если нет возможности реставрировать старое полотно, или хочется изменить конструкцию открывания (например, сменить распашную на складную дверь). Чаще всего в таком случае приходится менять и коробку, поэтому весь процесс нельзя назвать быстрым, однако, его можно ускорить. Так, если речь идёт только о замене двери, то не обязательно проводить замеры: можно воспользоваться габаритами старого полотна. Также будет более понятно, какой цвет и материал Вам необходим, чего не скажешь о целостном изменении механизма открытия.

Содержание этой страницы

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, АРОК, ПОРТАЛОВ

Какие петли лучше современные универсальные или съемные, как были раньше?

Ответ специалиста:

Во-первых, поясним, что универсальная петля это та петля, которая ставится на дверь с любым типом открывания (левая, правая дверь). При покупке съемной петли, следует учитывать направление открывания двери, что создает некоторые трудности для покупателя. Именно для того чтобы упростить процесс покупки клиенту, производителями была придумана универсальная петля. В тоже время, конструкция универсальной петли менее надежна. Даже новые универсальные петли имеют осевой люфт, которые прогрессирует со временем. Это касается абсолютного большинства универсальных петель, независимо от марки производителя.

Увеличение люфта в петле приводит к увеличению зазора между дверью у коробкой со стороны петель, что в определенный момент приведет к задеванию полотна о коробку. Поэтому, ответ однозначный. Съемные петли гораздо надежнее и долговечнее чем универсальные петли. Настоятельно рекомендуем потратить при покупке немного больше времени для того, чтобы разобраться с тем, какие петли Вам понадобятся левые или правые. Зато в будущем вы не будете иметь проблем с эксплуатацией дверей.

Сколько времени занимает установка двери?

Ответ специалиста:

Если речь идет об установке одной двери, то в среднем на это уходит около 4 часов. Если необходимо установить также и доборные планки, время установки возрастет примерно на 1 час.

То есть за один рабочий день, в среднем, бригада устанавливает две двери «под ключ». Если же устанавливается одновременно несколько дверей, это несколько уменьшает количество времени затрачиваемое на каждую дверь. Речь идет о количестве времени, которое тратится при соблюдении всех технологий установки. Делайте вывод, если вам обещают установить двери за 2-3 часа, то стоит с опасением относится к таким установщикам.

На каком этапе ремонта следует производить установку дверей?

Ответ специалиста:

Оптимально, чтобы пол был уже сделан. Стены , как минимум, должны быть выровнены, и подготовлены под финишное покрытие.

Если стены планируются по покраску, то этот этап, тоже, лучше сделать до установки дверей. В случае, если стены будут оклеиваться обоями, рекомендуется сделать это до установки дверей, но в данном случаем можно нарушить последовательность и произвести оклейку после установки дверей.

Демонтаж старых дверей делается до нанесения финишного покрытия на стены.

С последовательностью работ в санузле возможны варианты. Если Вы планируете делать внутри ванной / туалета дверной наличник, то сначала делаются плиточные работы. Подготавливается проем под дверной блок, затем устанавливается дверь.

Если же вы ходите , чтобы плитка подходила непосредственно к дверной коробке, то сначала ставится дверной блок, а затем, к нему подводится плитка. Таким образом не останется щели между коробкой и плиткой и вы обойдетесь без наличников в санузле, что в большинстве случаев выглядит более логичным. Впрочем, вкусы у всех разные, так что решать Вам.

Я планирую заменить старые двери. На что стоит обратить внимание при их покупке?

Ответ специалиста:

Во-первых на размер новых дверей. Как правило, при замене старых дверей, новые нужно покупать такого же размера как и старые. При этом, нужно интересоваться у продавца реальным размером двери. Нередки такие ситуации, когда на коробке написано, что дверь шириной 800 мм, на самом деле же она оказывается 825 мм.

Второй важный момент, на который стоит обратить внимание, это доборы или доборные планки. Доборная планка расширяет дверную коробку до необходимого размера, для того чтобы она смогла перекрыть всю толщину стены. Предположим, что толщина стены у Вас 12 см, а ширина коробки 7 см (как правило). Чтобы установленная дверь выглядела красиво, коробку нужно расширить до толщины стены, для этого нужен добор.

Как правило для большинства межкомнатных дверей, кроме санузловых, требуется доборная планка. Условным исключением из этого правила являются дверные коробки, с так называемыми «телескопическими» наличниками. У них, наличник имеет шип длинной до 20 мм, который вставляется в паз коробки. За счет этого удается компенсировать разницу в толщинах дверной коробки и стены до 30 мм (смотрите на конкретный шип наличника, величина не постоянная). Если же разница в толщинах стены и коробки большая, то доборы все равно понадобятся.

В-третьих, рекомендуем все-таки покупать двери в крупных магазинах, а не на рынке. Ту важны не только цена и качество двери вышедшей с производства, но и условия хранения.

При длительном хранении двери в неправильном положении изменяется ее геометрия, дверь становится «винтом», т. Исправить этот приобретенный дефект практически невозможно, а диагностируется он только тогда, когда дверь уже установлена.

Какие двери и какую фурнитуру вы посоветуете приобрести?

Ответ специалиста:

Не хотелось бы заниматься в этой статье рекламой конкретных производителей, будет создан отдельный раздел сайта с профессиональной оценкой различных дверей, петель, ручек и т.

Здесь же скажем простую рекомендацию- покупайте двери по вашему вкусу и кошельку, но не в коем случае не экономьте на фурнитуре. Качество работы двери, срок ее эксплуатации зависят от качества фурнитуры и качества установки! Качество же дверей, в основном влияет на их внешний вид, а не на качество открывания — закрывания.

Каковы особенности установки двустворчатой (распашной) двери?

Ответ специалиста:

Не забудьте приобрести ригель, для фиксации одной из дверей. А так же понадобится специальная планка, закрывающая щель между дверями. С наличием этой планки, как правило существуют проблемы.

Советуем покупать комплект для распашной двери сразу с этой планкой. В противном случае, потом Вы можете потратить очень много времени на поиски этого нащельника. И не факт, что эти поиски завершатся положительным результатом.

Что необходимо подготовить к моменту установки дверей?

Ответ специалиста:

Во-первых нужно приобрести все необходимое для установки: дверной блок, фурнитуру, наличник, доборы если нужно. Необходимо укрыть от пыли вещи и мебель в том месте, где будет производиться запиловка коробки, доборов и наличника.

Желательно, чтобы у Вас имелась пара табуреток одинаковой высоты, подходящих для работы. Также необходимо понимать, что работа по сборке дверной коробки, врезке петель и замка, требует определенной площади, минимум 4 м/2. Т.е.

Какие расходные материалы нужны для установки дверей? Могу ли я сама приобрести их?

Ответ специалиста:

Для установки дверей понадобится следующий набор расходных материалов:

Профессиональная монтажная пена (под пистолет), рекомендуем saudal, подойдет и макрофлекс. Монтажный клей, типа «жидкие гвозди». Деревянная рейка 20Х30 мм в сечении при длине, соответствующей ширине проема коробки. На каждую дверь нужно по 4 штуки. Малярный скотч. Финишные гвозди для крепления наличника. Если наличник не телескопический.

Может понадобиться акриловый герметик в цвет дверей, восковый карандаш, монтажный клей.

Источник : http://ustanovka-dver.ru/otvety-na-chastye-voprosy.html

Установка дверей

Установка дверей

1. Замер двери. Конечно, лучше, чтобы это сделали профессионалы, но можно и самим. Если дверь установлена, то необходимо аккуратно демонтировать существующие наличники (их 6-ть штук, устанавливаются ко периметру дверной коробки: два верхних и четыре боковых) с одной стороны двери (т. После демонтажа мы увидим контуры существующей дверной коробки. Необходимо проверить ровные ли стены у дверного проема с помощью уровня или отвеса (груз, подвешенный на веревке), если стены сильно неровные – то необходимо их расширить либо зашпатлевать. Как узнать, что стены неровные – (отвес, уровень) при установке дверного блока должно быть расстояние между направляющим профилем и стеной – 0,5-2 см.

Т.е. 0,5 см, а внизу 2 см – тогда все нормально, но если внизу получилась 3 см – то нужно либо шпатлевать нижнюю часть стены, либо расширять верхнюю часть (или подрезать дверную коробку, если замеры сделаны не правильно – этого вам не рекомендую). Ни в коем случае нельзя допустить перекос дверного блока (т. 90° у вас будет другое число) – в этом случае у вас не будет закрываться дверь, либо будут большие щели между дверью и дверным блоком. Итак, замеры делаем по уровню оставляя 0,5-2 см расстояние до стен и верха (внизу дверной блок устанавливается на ровную поверхность на уровень «чистого пола»).

2. Демонтаж дверей. Как правило демонтаж дверей делается до начала ремонта в комнате, однако жильцы иногда просто решают заменить межкомнатные деревянные двери без ремонта комнат (помещений и т.

В таких случаях демонтаж необходимо делать аккуратно – начиная со снятия старой двери, затем демонтажу наличников и потом непосредственно демонтажу дверной коробки. Также очищаем проем от неровно держащегося цемента.

3. Подготовительные работы при установке дверей.

До начала работ по монтажу дверной коробки должны быть закончены работы по стенам (т.

4. Собираем дверную коробку.

В более простых моделях — профиля коробки скручиваются саморезами, иногда коробка с дверью идет в собранном виде и еще в современных моделях коробка собирается установкой профилей в пазы, а затем соединяется специальной пластмассовой втулкой.

5. Подрезка профилей дверного блока.

Так как профиля мы будем устанавливать на отметку чистого пола – нудно учесть высоту покрытия вашего пола. Т.е.

6. Врезаем замок в дверь. Также врезаем ответную часть замка в дверном блоке. Прикручиваем ручки. Не нужно объяснять, что расстояния четко вымеряются.

Прикручиваем завесы (петли) к двери и дверному блоку.

Пробно навешиваем дверь к дверному блоку (в этот момент блок может располагаться на полу) и проверяем соответствие зазоров, нормальное открытие и закрытие двери. Если все нормально – снимаем дверь с петель и переходим к установке самого дверного блока (однако есть варианты, они тоже имеют место быть: дверной блок можно устанавливать вместе с дверью, тем самым вы наглядно будете видеть расстояния и щели между частями дверного блока и проема (однако учтите, что это усложняет монтаж, т.

Устанавливаем дверной блок. Выравниваем блок ( с помощью уровня) относительно дверного проема с помощью клиньев – фиксируем (в верху, слева, справа), далее крепим на анкерные болты либо на специальные саморезы.

7. Запениваем щели между дверной коробкой и проемом. Ждем высыхания монтажной пены. Затем убираем клинья и подрезаем засохшую пену. Далее выравнивается откос (если это требуется).

8. Установка добора (если требуется). Представьте картину, что ширина дверного блока -75 мм, а толщина стены – 240 мм; чтобы закрыть эту часть используется специальная планка – она и называется добором. Планка устанавливается при запенке щели.

9. Устанавливаем дверь (навешиваем).

Установка наличников (обналичка). Для начала наличники вымеряются, разрезаются под углом 45° (в углах проема). Наличники крепятся с помощью специального клея либо с помощью саморезов (либо финишных гвоздей) – прикручиваются к дверной коробке (шляпки саморезов углубляются и затираются затиркой под цвет наличника).

Установка межкомнатных дверей

В настоящее время огромное количество компаний по продаже дверей занимается так же их установкой. Многие организации за установку дверей берут еще и дополнительную плату, а если ваш дом находится за городом, то еще и за их доставку. Поэтому намного дешевле будет купить самим двери и заказать их установку.

Перед тем как выбрать и приобрести двери, необходимо замерить толщину стен, каркас коробки не должен быть меньше толщины двери, они должны совпадать. Так же замеряем ширину и длину пространства, в которое должна «вписаться» новая дверь. При необходимости расширить дверной проход, освободить от старой двери, коробки, замков.

Если на улице влажно, то только что доставленную дверь можно устанавливать только через два часа, после нахождения в жилом помещении. Иначе ее размеры могут измениться.

Установка дверей — необходимые инструменты: монтажная пена, ножовка, шуруповерт, саморезы нужных диаметров, дрель, линейка, карандаш, петли, молоток, стамеска.

Начать необходимо со сбора коробки, предварительно замерив ширину и длину двери, необходимо оставить зазор между дверью и брусьями со всех сторон в размере 5 мм. Собирается коробка из брусьев в лежачем положении, не в проходе.

После того, как коробка собрана, необходимо вложить в нее дверь, отмерить сверху и снизу по 20 см, отметить карандашом места, где будут располагаться петли, в зависимости от того, как и в какую сторону будет открываться дверь, на двери и на брусе оставляем метки для шурупов.

В дверных метках необходимо сделать небольшие отверстия для шурупов, но не устанавливать. Далее убираем дверь, вырезаем стамеской и молотком контур, в котором будет располагаться петля, сажаем петли на шурупы, но до конца не затягиваем.

Коробку примеряем к дверному проему, устанавливаем, поднимаем и выравниваем, на сколько необходимо, если могут понадобиться дополнительные брусья, коробку устанавливаем с петлями без двери, обклеиваем скотчем, чтобы не испачкалась, закрепляем щели между стеной и коробкой монтажной пеной.

Пока пена высыхает, на двери прикрепляем ручку, расстояние от нижней части двери до ручки 1 метр. Сверлим выем для ручки и собачки, необходимо заранее приобрести сверло, равное по размеру диаметру ручки. Далее стамеской делаем выемку для пластины, которая крепит собачку. Собираем и закрепляем конструкцию ручки.

Через час, после того, как закрепили коробку в дверном проеме, можно устанавливать дверь, посадив ее на петли, отрегулировать, а потом уже закрепить.

Наличники и отверстие для замка необходимо устанавливать только на следующий день, когда дверь окончательно сядет. Наличники вырезаются под углом 45 градусов, врезка замка осуществляется таким же способом, как и пластина для собачки. Сначала делаем выемку, проверяем, закрывается ли дверь, затем устанавливаем и закрепляем детали.

Установка входных и металлических дверей

Даже если планируется нанять для установки входных дверей профессионалов, знание об основных правилах не помешают. Ведь в таком важном вопросе желательно проконтролировать качество работы. Если же возникло желание или необходимость выполнить работу самостоятельно, то без определенных знаний никак не обойтись.

Начинается работа с демонтажа старой двери. Сначала нужно снять дверное полотно с петель. Для того, чтобы не нанести вред дверному проему, делать это нужно очень аккуратно.

1. Сделать рычаг, подложив под открытую дверь ломик (или что-либо подобное) и под него деревянный брусок. Аккуратно нажимая и пошатывая рычаг, снять полотно с навесов.

2. Снять не разборные петли (если таковые имеются) в большинстве просто вывернув шурупы. Если это сделать не получается, лучше воспользоваться сверлом диаметр которого превышает диаметр шурупа.

3. Можно поступить и «варварски», просто вырвав петлю гвоздодером.

Теперь нужно снять коробку. Деревянную коробку можно распилить и убрать по частям. Коробки из металла крепятся дюбелями, которые нужно отыскать и извлечь, после чего вытащить саму коробку не составит труда. Дело может усложниться, если в стену вмонтированы стальные прутья, на которые может крепиться черновая рама. В этом случае без болгарки не обойтись.

Теперь нужно перейти к подготовке дверного проема. Для начала очистить его от всего лишнего (например от монтажной пены). Важно подогнать дверной проем к размерам двери (если это необходимо). Зазор между стеной и установочной рамой не должен превышать 2 см.

Для уменьшения дверного проема можно использовать кирпич или блоки. Если проем нужно уменьшить совсем немного, тогда лучше использовать специальные расширители рамы.

Если дверной проем нужно, наоборот, увеличить, тогда стоит прибегнуть к помощи перфоратора. Чтобы скол был максимально ровным, необходимо наметить болгаркой прорезы с обеих сторон, предварительно наметив ровную линию.

Установка дверей. Лучше не освобождать новую дверь от упаковки во время работы, чтобы не испортить ее внешний вид. Дверную коробку лучше крепить к проему анкерными болтами. Для установки двери понадобится помощник, чтобы по уровню вставить дверь в проем и закрепить клиньями.

Теперь нужно просверлить отверстия в местах, где рама крепится к стене и вставить в них болты. Затем можно вставить дверное полотно и отрегулировать зазоры между коробкой и полотном. Заделать оставшиеся щели можно монтажной пеной. Важно не переборщить с пеной, чтобы при увеличении объема, она не деформировала дверную коробку.

Установка раздвижных дверей купе

Поклонники лаконичного и изысканного стиля, выбирая межкомнатные двери, могут заинтересоваться раздвижным вариантом. Такие двери – купе, проверенные временем, в то же время могут стать оригинальным и нестандартным решением, изюминкой всего интерьера. Экономия пространства и многообразие дизайнерского оформления – немаловажные плюсы, говорящие в пользу такого выбора.

Для того чтобы установить раздвижные двери необходимо наличие дверного проема и свободного участка стены, вдоль которого и будет двигаться дверное полотно. Установка дверей начинается с демонтажа старой двери.

Первые — состоящие из нескольких полотен — двупольные, и такие, что состоят из одного полотна и просто сдвигаются в сторону — однопольные. От типа дверей зависит и монтаж всей конструкции, хотя основной смысл прост и понятен. Основной механизм таких дверей – специальные направляющие, по которым движутся тележки с роликами, прикрепленные к дверному полотну. Если при работе механизма дверные полотна заходят друг за друга, то здесь используют конструкцию с двумя параллельными треками.

Такие двери называются телескопическими. Направляющие монтируются к полу и к верху конструкции и имеют стопор на нижней и ограничитель на верхней направляющей. Благодаря ограничителю можно контролировать степень открывания дверей, а стопор не дает двери открываться или закрываться самостоятельно. Существуют также системы подвесных дверей, где нет нижней направляющей. Выбирая механизм для раздвижных дверей, не следует экономить, от этого зависит качество и долговечность эксплуатации.

Очень стильно смотрятся радиусные раздвижные двери. В отличие от плоских они имеют закругленную форму. Такой вариант не часто применяют для оформления жилых помещений из- за дорогого монтажа и требованиям к площади помещения.

Дизайн раздвижных дверей очень многообразен. Если для механических составляющих чаще применяют традиционные материалы, то для оформления дверных полотен используют самые разнообразные материалы.

Самые консервативные, конечно же, из натурального дерева, а самые популярные — из разных видов оргстекла, имеющего повышенные противоударные качества. Такие двери могут быть прозрачными, пропускающими большое количество света, матовыми, декорированными росписью, или выполненные в японском стиле.

Считается, что самые качественные механизмы для раздвижных дверей выпускают в Германии, не отстают итальянские производители. Последнее время на рынке стали появляться качественные отечественные модели.

Источник : http://remon.by/articles/ustanovka-dverej-mezhkomnatnyh-metallicheskih-vhodnyh-kupe-razdvizhnyh

Установка межкомнатной двери своими руками

Перед покупкой межкомнатной двери следует выяснить ширину дверного проема. В квартирах по стандарту дверные проемы имеют следующую ширину: межкомнатные – 80 см., ванна и туалет – 70 см., межкомнатные для двух полотен – 130 см. реже 150 и 190 см. Высота всех дверных проемов равна 210 см., в сталинских домах с высокими потолками высота дверного проема равна 240 см.

Реальная ширина и высота может немного отличатся от приведенных выше стандартов — это не так страшно.

Определив ширину дверного проема можно узнать ширину дверного полотна, которое нам необходимо купить в магазине. Для этого нужно отнять от ширины проема 10 см. Например, у нас есть проем шириной 80 см., для этого проема подойдет дверное полотно шириной 70 см.

Вы спросите, почему именно 10 см? Подсчитайте сами:

  1. Расстояние между новой дверной коробкой и дверным проемом должно составлять около 2 см.
  2. Ширина дверной коробки составляет 25 мм в узкой её части.
  3. Зазор между дверной коробкой и дверным полотном с каждой стороны должен составлять от 3 до 4 мм.

Таким образом, дверной проем должен быть больше дверного полотна на 8 – 10 см.

Следующее, что нам необходимо сделать – это замерить толщину стены дверного проема. Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то вам понадобится доборная доска, чтобы закрыть откосы (обычно толщина дверной коробки равна 7,5 см., но бывают производители, которые выпускаю дверные коробки большей толщины). Если толщина стены 7,5 см или меньше, тогда доборная доска нам не нужна.

Узнав размеры дверного полотна и, определив нужна ли вам доборная доска, смело отправляемся в магазин и покупаем понравившуюся межкомнатную дверь.

Как собрать межкомнатную дверь?

Купив все необходимое, приступаем к сборке межкомнатной двери!

Самое первое, что требуется сделать – это прикрутить дверное крыло «мама» к дверному полотну. Не забудьте определить, в какую сторону дверь будет открываться: влево или вправо. Если влево, то петли следует прикручивать слева. Петли следует располагать на расстоянии 15 – 20 см.

Далее, прикладываем дверное крыло «мама» к полотну и обводим его хорошо заточенным карандашом. Теперь стамеской выбиваем гнездо для петли на глубину 3 мм – толщина петли. Прикручиваем дверное крыло к полотну на четыре желтых самореза.

Одеваем на прикрученное крыло «мама» дверное крыло «папа». Прикладываем стойку дверной коробки к дверному крылу «папа» и прикручиваем на саморезы. При этом выдалбливать гнездо под петли на дверной коробки не нужно, т.к. это будет зазор в 3 – 4 мм. Учтите, что стойка дверной коробки должна выпирать вверх на расстояние ширины самой узкой части профиля дверной коробки плюс зазор в 3 – 4 мм.

Прикрутив стойку дверной коробки к петлям переходим к перекладине. Длина перекладины равна ширине дверного полотна плюс зазоры 3 – 4 мм с каждой стороны и плюс две толщины самой узкой части профиля дверной коробки.

При этом на перекладине следует выдолбить четверти с двух сторон. Выдолбив четверти, прикручиваем перекладину дверной коробки к стойке на два черных самореза по дереву. По такой же технологии прикручиваем и вторую стойку дверной коробки.

В случае, если дверная коробка сложного сечения (с полукруглыми элементами), то запиливать стойки и перекладину следует под углом 45 градусов. Для этого следует использовать стусло.

Порог следует устанавливать только, если дверь будет устанавливаться в ванной или туалете. В комнатах и на кухне дверь всегда ставиться без порога. Зазор между дверным полотном и чистым полом должен составлять не менее 10 – 15 мм для обеспечения воздухообмена между помещениями. Учитывая этот зазор, отпиливаем стойки нужной длины

После сборки дверной коробки переходим непосредственно к её установке.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Вставляем дверную коробку в проем, распирая его клиньями, заранее вами приготовленными. Дверная коробка ставиться заподлицо со стеной со стороны двери. Тщательно выводим стойки и перекладину в уровень.

При этом нужно следить, чтобы коробка не сужалась внизу, стоки должны быть строго параллельны друг другу. Закрепляем дверную коробку с помощью дюбелей.

Отверстия под дюбеля следует заранее просверлить сверлом на 6 мм в трех местах на каждой стойке (сверху, снизу и посередине стойки). После закрепления дверной коробки навешиваем дверное полотно и проверяем зазоры по периметру, которые должны быть равны 3 – 4 мм. Если где-то зазоры больше или меньше, тогда либо подтягиваем дюбеля, либо их ослабляем, при этом вставляя дополнительные клинья.

После того, как все зазоры по периметру одинаковые и уровень везде идеальный. Переходим к запениванию дверной коробки. Перед запениванием необходимо смочить дверной проем водой для лучшего сцепления пены с дверной коробкой и проемом и для ускорения схватывания пены.

Тщательно запениваем все пустоты между коробкой и проемом. Через 1 – 1,5 часа пена встанет и можно будет обрезать излишки пены канцелярским ножом. После того, как пена встала еще раз проверяем все зазоры.

Установка доборов и наличников

Прибиваем по периметру дверной коробки наличники на небольшие гвоздики с узкой шляпкой. Наличники следует запиливать под углом 45 градусов, с помощью стусла или угольника. В случае, если толщина стены больше толщины дверной коробки, тогда следует установить доборные планки.

Доборные планки устанавливаются следующим образом:

Сперва собирается П-образный каркас из доборов. Затем по периметру с внутренней стороны прикручивается рейка на саморезы.

Длина саморезов должна быть какая, чтобы они не вылезали с другой стороны (толщина доборов, как правило 10 мм). После того как каркас собран, прикручиваем его к дверной коробке на саморезы через рейку. Смонтировав каркас из доборов, запениваем промежуток между добором и дверным проемом. Через час срезаем пену и прибиваем наличники.

Источник : http://stroiidea.ru/dveri/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami

Установка межкомнатных дверей своими руками

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно.

При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка.

Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

  • Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.Один из способов соединения дверной коробки
  • Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол.

Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под  не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры.

Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры.

Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться.

Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной.

Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками.

Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Источник : http://stroychik.ru/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками: подробная пошаговая инструкция

Установка двери – работа довольно сложная. Дело не в конструкции самой створки и дверной коробки, а в том, что оба эти элемента должны быть очень точно выровнены по вертикали и горизонтали. В противном случае дверь не будет открываться.

Не меньшее значение имеют и предварительные работы. Ошибка при измерении дверного проема или уровня пола повлечет за собой массу дополнительных работ. Поэтому перед началом прочтите про размеры проемов для межкомнатных дверей и дверная коробка для межкомнатных дверей.

Как установить дверную коробку

Чаще всего межкомнатные двери изготавливаются из дерева и МДФ. Первый материал вполне традиционен: дерево легко обрабатывается, имеет прекрасный внешний вид и обладает замечательными звукоизоляционными свойствами.

Возможно вам также будет полезно и интересно узнать о том, какие существуют входные деревянные теплые двери.

Соответственно, домашний мастер чаще сталкивается с коробкой из дерева или МДФ.

На практике разница в монтаже обусловлена не материалом изделия, а уровнем его готовности. Дверную раму можно изготовить самостоятельно – из деревянного бруса, а можно получить из магазина готовую коробку, которую нужно лишь закрепить в проем.

Необходимо выполнять ряд условий вне зависимости от того, какой тип двери устанавливается:

  • Все «мокрые» работы должны быть закончены. Помещение должно быть сухим и проветренным.
  • Уровень пола – имеющийся или будущий, должен быть точно установлен. Между будущей створкой и полом должен оставаться зазор. Так что если предполагается настил какого-то материала – паркета, ковролина, ламината, его толщина должна учитываться при вычислении зазора.
  • Проем должен быть готов к работе: боковые откосы строго вертикальны, горизонтальный параллелен полу. Горизонтальная и вертикальная ось рамы должна в точности соответствовать стенам и проему.
  • Если предполагается заделывать щели монтажной пеной, необходимо учесть, что при застывании она расширяется.
  • Рама и дверное полотно из дерева должны находиться в помещении не менее чем двое суток, чтобы достигнуть равновесной влажности.

Также стоит посмотреть на то, какие бывают стальные двери с шумоизоляцией, и как их правильно устанавливать.

Работа по монтажу дверной коробки требует аккуратности. Обязательна постоянная проверка строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность.

  1. Все элементы конструкции размещают на полу на картоне.
  2. Измеряют ширину и высоту проема с тем, чтобы убедиться: между конструкцией и откосами остается зазор в 3–5 см. В зазор будут вставляться деревянные клинья, фиксирующие раму. Толщина клина должна быть на 0,5 см больше, чем величина зазора.
  3. Заготовки обрабатывают с торцов циркулярной пилой или ножовкой по дереву. Лучше использовать пилу, поскольку ножовка может повредить шпон или другую отделку.
  4. К верхней части створки прикладывают брусок для верхней части рамы так, чтобы между ними оставалось 2–3 мм. Отмечают ширину створки карандашом и отрезают излишки.
  5. На дверном полотне отмечают места крепления петель – как правило, на расстоянии 20 см от края. Размещают боковую часть рамы рядом с полотном – с зазором в 3 мм, и отмечают на фрагменте место крепления петель. Учитывается, что между дверным полотном и полом должен оставаться зазор в 10 мм, так что боковая часть рамы должна быть длиннее створки.
  6. Доски или бруски обрезают по отмеченным местам. Торцы запиливают под 45 градусов.
  7. По отмеченным местам прикладывают дверные петли, обводят контур, а затем ручной фрезой или стамеской выбирают материал, чтобы получить гнездо под петлю. Технология зависит от выбора фурнитуры.
  8. Для саморезов под петли высверливают отверстия с диаметром меньшим, чем диаметр самореза: таким образом избегают возможного растрескивания материала. Закрепляют фурнитуру.
  9. В торцах элементов высверливает отверстия под крепеж. Сверлят точно под углом в 90 градусов к отторцованной поверхности.
  10. Стягивают бруски саморезами. Готовую раму временно устанавливают в проем, фиксируя кусочками пенопласта, чтобы убедиться, что изделие соответствует проему.

Как установить дверную коробку:

Закрепляется коробка несколькими способами. Если установка производится на легкую перегородку, для крепления используют подвесные металлические планки с длиной, равной ширине стены и с усиками, заходящими на внешнюю и внутреннюю стороны по 5–7 см. На кирпич или бетон раму крепят анкерными болтами, для которых в стене высверливают отверстия.

Также стоит больше узнать о том, как происходит установка деревянной двери с коробкой.

  1. В первом случае планки фиксируют на элементах рамы: 2 на горизонтальной части, по 3 на вертикальных. Для анкеров необходимо высверлить отверстия.
  2. Раму выставляют по вертикали и горизонтали, а затем закрепляют деревянными клиньями. Количество их может быть разным, но обязательно клинья выставляются под петли, по углам и в местах фиксации анкерами. Клинья должны забиться так, чтобы оставаться невидимыми и не выступать за плоскость рамы или стены. Вновь проверяют конструкцию на вертикальность и горизонтальность.
  3. Коробку закрепляют: либо отгибают усики и фиксируют саморезами к стене, либо забивают анкеры через доски. Сначала фиксируют петельную часть коробки и закрепляют на нее фурнитуру. Притворную только запенивают в двух местах.
  4. Вешают дверное полотно и подгоняют притворную часть, коррелируя ее положение с помощью клиньев.
  5. Проверяют всю конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Створка должна двигаться свободно. Только после этого закрепляют притворную часть коробки и запенивают зазоры монтажной пеной.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит замена личинки замка входной двери, и как правильно это сделать.

После высыхания излишки пены срезают и проводят отделочные работы, а также устанавливают наличники.

Как установить дверь из МДФ

Вышеописанная схема свидетельствует, что самое главное при установке одностворчатой или двухстворчатой двери – это правильный монтаж коробки. Однако фиксация дверного полотна тоже может вызывать затруднения.

Также будет интересно больше узнать о том, как происходит утепление входной металлической двери.

Установка состоит из нескольких этапов.

  1. Пока монтируют коробку, дверное полотно служит шаблоном для точных размеров бруса, а также для проверки правильности установки.
  2. Дверные петли в первую очередь устанавливают на створку. Монтаж зависит от характера фурнитуры: как правило, имеют дело с «бабочкой» или другой накладной или врезной петлей. На расстоянии в 20–25 см от края к торцу полотна прикладывают половинку петли и обводят по контуру карандашом.
  3. Паз под петлю вырезают стамеской или ручным фрезером. Фурнитуру закрепляют на саморезы. Желательно отверстия под них высверливать.
  4. Зазор между полотном и откосом рамы определяется характером фурнитуры. В любом случае щель должно быть достаточной, чтобы в ней помещалась поворотная ось петель.
  5. После монтажа дверной коробки полотно навешивается на петли для проверки правильности установки. Дверная ручка с замком для межкомнатных дверей устанавливается в последнюю очередь.
  6. Для этого створку снимают, фрезой или сверлом выбирают материал под замок и вырезают отверстия под ручки. На дверях МДФ, как правило, места креплении замков отмечены наклейками, а сами замки и ручки имеются в комплекте.
  7. Технология установки замка и защелки зависит от их типа. Ответная часть замка в любом случае устанавливается после того, как смонтирован замок в створке из МДФ.

Дверное полотно из МДФ неоднородно. Желательно использовать под крепления указанные на изделии участки, а для крепежа высверливать отверстия. Прессованная древесина не столь прочна как дерево и требует аккуратности.

Двери-купе

Многочисленные достоинства раздвижной системы дополняются еще и возможностью самостоятельного монтажа. На деле установить двери-купе проще, чем распашные, поскольку от них требуется только одно – движение по полу. Да и закрепляются створки не в проем, а на него, что заметно облегчает монтаж.

Перед монтажом стены, вдоль которых будет двигаться створка, тщательно выравнивают. Уровень пола в коридоре и комнате изменяться уже не должен.

  1. Полотно прикладывают к проему и отмечают на стене верхнюю границу, отступают от нее вверх еще на 70 мм, проводят вторую линию и по ней закрепляют закладную – деревянный брус соответствующей толщины и длины.
  2. Брус должен размещаться над проемом – закрытая дверь, и на стене, куда будет уходить открытая створка. Закрепляют брус анкерами или саморезами – в зависимости т материала стены.
  3. В верхней направляющей высверливают отверстия под крепеж с шагом в 15–20 см и фиксируют направляющую саморезами на нижней стороне бруска. Направляющая крепится как можно ближе к внешнему краю, а не к стене, чтобы полотно двигалось свободно.
  4. В направляющую вставляют ролики из комплекта, торцы профиля закрывают заглушками.
  5. Если створка удерживается только на верхней направляющей, на этом монтажные работы и завершаются. Если полотно двигается по нижней направляющей, то последнюю монтируют в пол. При этом полотно временно вставляется в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали, а затем на полу отмечают место крепления. Створку вновь снимают и крепят нижнюю направляющую по отметкам.
  6. В большинстве случаев дверное полотно поставляется уже собранным. Если нет, то планки фиксируют самостоятельно – саморезами, а затем прикручивают роликовые механизмы. Крепеж всегда входит в комплектацию.
  7. Полотно заводят в направляющую. Обычно сначала вставляют створку в верхнюю направляющую, а затем вводят нижние колесики в нижнюю. Полотно должно размещаться строго вертикально.

Дверь регулируется. Способы регулировки зависят от характера раздвижной системы. Как правило, это регулировочные винты с внешней стороны створки.

  1. С обеих сторон направляющих к стене закрепляют специальные стойки: к ним створка фиксируется в открытом и закрытом состоянии. Не лишним будет установка стопора.
  2. Установка ручки и замка производится в соответствии с устройством этих приспособлений.

Двухстворчатые двери

Технология установки двухстворчатой распашной двери мало чем отличается от одностворчатой, хотя хлопот здесь действительно в 2 раза больше.

Для такой работы помощник требуется обязательно.

Схема та же: подготавливают проем, собирают коробку, крепят фурнитуру, устанавливают раму, а затем навешивают створки. Однако почти на каждом этапе имеются особенности, которые необходимо учитывать.

  • Так как проем больше в размерах, то и креплений к стенам должно быть больше – для горизонтального элемента коробки также нужны 3, а то и 4 точки фиксации.
  • Оба боковых элемента являются петельными, так что процедуру крепления фурнитуры нужно повторить дважды – для каждой створки и для каждого откоса.
  • Установка коробки производится таким же образом, обязательно выравнивание по вертикали и по горизонтали. Однако клиньев здесь понадобится больше – расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.
  • Поскольку притворная часть, по сути, отсутствует, то подгонять положение рамы и створок приходится одновременно. Сначала клинья устанавливают только под петли и частично запенивают раму – по 2 точки с каждой стороны. Затем навешивают полотно с обеих сторон и корректируют положение конструкции с помощью клиньев.
  • Только убедившись в функциональности двери – коробка стоит вертикально, а обе створки двигаются свободно, фиксируют раму анкерами или саморезами, предварительно сняв створки.
  • Замок и ручки устанавливают в последнюю очередь, если иного не требует их конструкция. Ответная часть замка в этом случае тоже крепится на торец двери.

Складные двери

Складная дверь – вариант раздвижной систем. При закрывании створка не только двигается по направляющей, но и складывается. Такая модель устанавливается в проем, а не двигается вдоль стены, то есть, занимает самый минимум места.

Установка складной двери сложная, так как включает и сборку полотна, и монтаж дверной коробки. Старую раму лучше не использовать.

  1. Подготовительные работы такие же: демонтаж старой рамы, настил чистового пола, выравнивание дверного проема. Состояние стен значения не имеет.
  2. Коробка собирается из брусков, нарезанных по физическим размерам проема. Углы элементов запиливают под 45 градусов, а перед креплением на саморезы отверстия в торцах высверливают. Фурнитура не устанавливается.
  3. Собранную коробку размещают в проеме, фиксируют деревянными клиньями и выравнивают по вертикали и горизонтали. Затем закрепляют на планки или анкерами – по 4–5 см с каждой стороны. Щели заделывают монтажной пеной.
  4. Остальные действия зависят от конструкции складной двери. В любом случае дальнейшая подгонка осуществляет за счет элементов створки и направляющего профиля, а не за счет рамы.
  5. По размерам коробки нарезают профиль – 2 боковых и горизонтальный. Прикладывают к раме, чтобы проверить правильность параметров.
  6. В профиле высверливают отверстия – через 15 см для верхней и через 20–25 см для боковых. Закрепляют верхнюю направляющую только на 1 винт – деталь должна двигаться. Боковые элементы фиксируются жестко.
  7. Проверяют длину ламелей, при необходимости подрезают. При этом учитывают величину роликов и технический зазор между створкой и полом – 5–8 мм.
  8. Собирают ламели в одно полотно: метод сборки зависит от конструкции. На верхней части ламели устанавливают бегунок.
  9. Удерживая полотно-гармошку в сложенном виде, заводят бегунки в верхнюю направляющую. Для этого направляющую поворачивают.
  10. Направляющую возвращают в исходное положение, проверяют вертикальность и свободу движения ламелей. А затем фиксируют саморезами.
  11. Закрепляют заднюю ламель к вертикальной боковой планке. На первой панели – замковой, монтируют магнитную защелку и ручку. Устройства, чаще всего, входят в комплектацию.

Технология сборки может меняться. Это зависит от конструкции, от веса используемого материала и от размеров проема. Следует соблюдать рекомендации производителя.

Сборка и установка межкомнатных дверей разного вида – работа сложная, требующая и навыков, и внимания. Начинающему домашнему мастеру стоит начинать с чего-то более простого, поскольку функциональность и внешний вид межкомнатной створки имеет значение для интерьера.

Источник : http://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установить межкомнатные двери самостоятельно сможет любой человек, имеющий навыки обращения со столярными инструментами. Для этого нужно знать, как поставить дверь межкомнатную (технологию работ) и точно следовать рекомендациям, приведенным ниже. И тогда результат вашего труда будет радовать глаз, а ощутимая экономия средств сохранит семейный бюджет.

Подготовка к установке

  1. При установке дверей во время строительства или проведения ремонтных работ должны быть выполнены все работы (выравнивание, шпаклевка, штукатурка) по отделке стен. Их выполнение при установленных дверях неизбежно приведет к воздействию влаги на деревянные детали и возможному короблению дверной коробки. 
  2. Обязательно выполнить работы по подготовке имеющегося дверного проема. При необходимости его нужно частично заложить или расширить, укрепить вверху поддерживающую проем балку, выровнять (черновая подготовка) торцы стен. 
  3. Желательно предварительно в торцы стен заложить и замуровать деревянные бруски толщиной не менее 50 мм – именно к ним будет легко крепить дверную коробку, не сверля отверстия перфоратором прямо через дерево боковой части.

Производители предлагают большой ассортимент межкомнатных дверей, на любой вкус и кошелек. Охарактеризуем некоторые из них, наиболее часто встречающиеся.

  1. Двери, представляющие собой деревянный каркас, покрытый ДВП, относятся к низкой ценовой категории. В этом их привлекательность. Отрицательные качества: коробление при контакте с влагой, плохая звукоизоляция, слабая прочность. 
  2. Двери из МДФ с итальянской фурнитурой можно отнести к средней ценовой категории. Они прочные, имеют хорошую звукоизоляцию и влагостойкость. Достаточно массивные, крепкие. 
  3. Двери, изготовленные из натурального дерева, имеют красивый вид, отличные тепло – и звукоизоляционные качества, экологическую чистоту. Цена, соответственно, выше, чем у ранее рассмотренных категорий. Тяжелые, основательные. 

Независимо от того, дверь какой ценовой категории вы выбрали, при покупке внимательно осмотрите ее на предмет повреждений, а также не поленитесь измерить углы и противоположные стороны дверного полотна.

Технология установки дверей

Для замены необходимо извлечь старую дверь из проема, удалить старые элементы крепления, коробку, при необходимости выровнять боковые стороны по вертикали, а верхнюю по горизонтали, и можно приступать к основной работе. 

Итак, начнем.

  • Отмеряем нужный размер стойки. Учитывайте ваш конкретный случай – есть ли у будущей двери порог, насколько стойка заглубляется под напольное покрытие или стоит непосредственно на нем, и так далее. Также обратите внимание на то обстоятельство, что придется-таки сверху еще и приколачивать (прикручивать) притолоку, что дополнительно может «съесть» пару сантиметров. 
  • Верхнюю часть бруса спиливаем под углом 45°, делая замер по внутренней (меньшей) стороне. Этот размер складывается из длины дверного полотна (обычно 200 см), зазора до верхнего бруса(0,5 см) и зазора до пола (1 см). Итого 201,5 см (опять же, в случае, если вертикальные стойки не заглубляются в пол). 
  • Аналогично изготавливаем вторую стойку. Можно делать сразу две, отпиливая углы в зеркальном отображении. 
  • Подготавливаем поперечный брус (притолоку). При ширине полотна 80 см и необходимых боковых зазорах по 0,4 см ее длина составит 80,8 см. 
  • Затем на расстоянии 20 см от верхнего края стойки прикладываем петлю и обводим карандашом. Сделав паз нужной глубины, крепим петлю к стойке. 
  • То же повторяем на нижнем конце стойки с учетом зазора, то есть отступаем 20 см + 1 см. 

Полотно 

  1. Перед тем, как вставить дверь межкомнатную в проем, стойку с петлями прикладываем к полотну, отмечаем места крепления петель и делаем пазы под них.
  2. Далее соединяем стойки с притолокой строго под углом 90°. 
  3. П–образную коробку помещаем в проем и фиксируем распорными клиньями. 
  4. Проверив вертикальность установки, навешиваем дверь и проверяем ее работу. Если все в порядке, заполняем щель между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, предварительно зафиксировав короб распорками во избежание его деформации. 

Источник : http://aquagroup.ru/articles/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverey-svoimi-rukami.html

Установка межкомнатных дверей: стоимость

Установка межкомнатных дверей является важным этапом в отделочных работах. Ведь они не только обеспечивают деление объекта на функциональные зоны, но и играют важную роль в интерьере помещений.

Полная замена (или первоначальная установка) всех межкомнатных дверей может стать довольно затратным мероприятием. Скажем, в среднестатистической двухкомнатной квартире, таких дверей понадобится 5: на кухню, в зал, в спальню, а также в ванную и туалет.

Планируя свои расходы, важно учесть тот факт, что не только сами двери имеют цену, но и работы по их установке так же характеризуются определенной стоимостью. Если вы не учтете данное обстоятельство, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами.

Сколько стоит установить межкомнатную дверь?

В среднем, эта операция обойдется вам в сумму от 1 500 до 5 000 руб. Как видите, разброс достаточно большой, но и это еще не все: вам могут потребоваться дополнительные работы, которые так же придется оплачивать.

Резонный вопрос: почему бы не установить двери самому?

Не менее резонный ответ: профессионалы обеспечат вам некоторые гарантии качества. К тому, же риск того, что элементы двери будут повреждены во время установки – минимален.

Разные компании имеют свой подход к ценовой политике, поэтому рекомендуется ознакомиться с прайсом на работы заранее.

Стоимость установки может зависеть от материала двери (дерево, МДФ, пластик, стекло, металл). Например, с МДФ многие установщики вообще работают крайне неохотно, так как этот материал отличается некоторыми сложностями при обработке (установке петель и ручек, сборке коробки). Поэтому цена установить двери из МДФ может быть выше, чем на двери из дерева.

Один из самых дорогих вариантов – установка стеклянных дверей, так как здесь требуется особая аккуратность.

Как правило, изначально, указывается так называемая стандартная цена установки.

Какие работы входят в «стандарт»?

  • Сборка дверной коробки;
  • Установка дверной коробки;
  • Врезка петель (их количество ограничено и составляет 2) и замка (ручки);
  • Монтаж наличника.

Такие работы обойдутся вам примерно в 1 500 – 2 500 руб., в зависимости от компании-установщика.

В некоторых случаях, к стандартным работам относят и демонтаж старой коробки, однако, не всегда.

Так же стоит отметить размеры двери. Стандартный монтаж подразумевает ширину полотна не более 900 мм, а высоту не более 2-х м. Все, что больше данных размеров устанавливается по увеличенным расценкам.

Сколько стоит установить межкомнатную дверь, если вам потребуются дополнительные работы?

Зависит от того, какие именно работы потребуются:

  • Если есть необходимость расширять проем, готовьтесь накинуть еще 1 500 руб.;
  • Монтаж порога и доборов обойдется примерно в 700 – 1 000 руб.;
  • Снятие и укладка проводов добавит к цене около 250 руб.;
  • Стоимость малярных и штукатурных работ будет зависеть от необходимого объема и выбранных материалов. Но вряд ли это будет дешевле, чем 800 руб.

Стоит отметить, что некоторые компании устанавливают цену на работы в процентном отношении от цены дверей. С одной стороны, такой подход имеет смысл, ведь чем дороже дверь, тем аккуратнее с нею нужно обращаться. С другой стороны, перечень работ остается совершенно тот же самый, поэтому надбавку можно считать излишней.

Источник : http://sam-brigadir.ru/skolko-stoit-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver.html

Как заменить межкомнатную дверь?

Начиная ремонт в собственной квартире, не всегда возникает желание нанимать дополнительных рабочих или тратить деньги на то, что по факту можно сделать самостоятельно.

Заменить дверное полотно не так сложно, как об этом пишут в большинстве статьях, но необходимо хорошо постараться, чтобы сделать работу максимально качественно. Сегодня мы расскажем вам как самому заменить межкомнатную дверь, на какие аспекты стоит обращать особое внимание и где может понадобиться специальное оборудование, так как собственноручно не все получится сделать.

Прежде всего, вам необходимо сделать замеры проема. Чем точнее они будут, тем больше вероятность того, что вы облегчите себе процесс установки и сможете приобрести двери, соответствующие вашим вкусам и замерам.

Пожалуй, это один из наиболее ответственных этапов, так как при совершении ошибки или проявления невнимательности существует вероятность того, что вы “криво” повесите дверь и она будет царапать пол или же она просто не влезет в проем, так как была неточность в замерах или же наоборот — окажется слишком узкой. Поэтому, если вы решительно собрались познавать искусство того, как заменить деревянную дверь, будьте максимально внимательны, аккуратны и запаситесь необходимым инструментарием, о котором мы поговорим далее.

Как самому заменить дверь?

Та как заменить межкомнатную дверь можно исключительно следуя определенной последовательности действий, первое с чего необходимо начать — подготовка рабочей зоны. Если у вас в проеме было установлено дверное полотно, его необходимо снять. Первое — вы снимаете двери с петель, после чего снимаются наличники двери. На данном этапе может быть два варианта развития событий: наличники прикреплены с помощью специального клея (или же методом шип-паз) или прибиты гвоздями.

В первом варианте вам достаточно немного поддеть элементы и потянуть таким образом, чтобы они открепились. Во втором же все намного сложнее, так как гвозди вбиты и нужно их отрывать. Для этого возьмите плоскогубцы и оторвите гвозди от основы. Далее снимите дверную коробку и всю оставшуюся дверную фурнитуру.

Если при выполнении вышеуказанных действий получилось так, что на стенах проема остались заметные и серьезные повреждения, тогда может понадобиться выравнивание самого проема.

Прежде чем вы перейдете к тому, как самому установить дверь, необходимо прикрепить новый короб. Здесь есть также есть два варианта:

  • У вас есть предварительно подготовленные балки, которые необходимо распилить таким образом, чтобы они соответствовали габаритам проема. Разрез происходит под углом 45 или 90 градусов, в зависимости от того, какой тип крепления будет использоваться при установке. Далее скрепите коробку с помощью саморезов, поднимите и закрепите в проеме. Если после закрепления между стеной и коробом остались щели, заделайте их монтажной пеной и оставьте на несколько часов до полного высыхания и продолжения работы.
  • Некоторые производители под ваш индивидуальный заказ могут изготовить коробку, которую вам необходимо будет просто собрать у себя дома.

Далее переходим к тому, как заменить дверь. Здесь вам может понадобится помощь, поэтому будет идеально, если вы попросите о помощи в осуществлении навешивания полотна, так как оно не легкое. Для начала определите, где будут располагаться петли как на самом дверном полотне, так и на коробе.

Обведите эти области и при помощи саморезов закрепите петли. Далее, при помощи товарища, приподнимите полотно и аккуратно надевайте его на верхние пластины после чего внимательно проверьте, не происходит ли трение между дверью и коробом/полом. Если есть трение или неровность, тогда полотно висит криво и нужно поменять расположение элементов двери и повторить вышеуказанную процедуру еще раз.

После успешной установки возникает вопрос: как заменить замок в деревянной двери? Здесь все просто: в месте расположения замка просверлите отверстие с помощью шуруповерта, в торце сделайте прямоугольное отверстие, в которое необходимо вставить замковый механизм, после чего закрепить всю конструкцию с помощью саморезов. Если вас интересует как заменить разбитое стекло в двери при его повреждении, то нужно ориентироваться на то, каким образом оно прикреплено.

В большинстве случаев используются простые штапики, которые удерживают декоративное стекло. Убрав их вы можете вставить новое и потом заново закрепить.

Источник : https://papa-carlo.com.ua/kak-zamenit-mezhkomnatnuyu-dver.html

Как поменять старые межкомнатные двери на новые

Если двери в вашем жилище перестали вас эстетически устраивать или обветшали до состояния непригодности, то настало время заняться их заменой на новые, более интересные, красивые и надёжные. Как происходит этот процесс от возникновения намерения до его полной реализации, будет подробно рассказано в этой статье.

Начать следует с выбора мастера по установке дверей. Например, выбрать какого-либо известного профессионала с репутацией и обратиться к нему.

Или воспользоваться услугами установщиков, которых вам предложит дверной магазин. Магазины, как правило, рекомендуют установщиков, за которых им не придётся краснеть и выслушивать претензии, но всё же риск есть и немалый.  Мастерами не рождаются, мастерами становятся, и, возможно, кто-то будет набивать руку и учиться на ошибках именно на ваших дверях.

Когда вы определились с выбором мастера, его нужно пригласить сделать замер и осмотреть поле будущей деятельности (если же мастера будут магазинные, то сначала выбираем новую дверь).

Специалист составит вам список всего, что нужно купить к установке дверей, укажет размеры дверей и предупредит о возможных осложнениях с вашими дверными проёмами, если таковые присутствуют. А так же он может посоветовать, где стоит покупать двери, а где нет.

Вот теперь с этим списком можно смело ходить по дверным магазинам, выбирать себе модель двери на вкус и цвет.

Выбирайте дверь, ориентируясь на свой бюджет. Дверное полотно может стоить 1000 рублей, а может и 30 000 рублей. За 1000 рублей дверь себе в дом покупать никому не советую, такие двери расклеиваются уже на стенде.

Минимальная цена, за которую дверь вам сможет честно служить многие годы – это от 3000 рублей у дверей покрытых пвх или шпоном. Плюс к дверному полотну нужно ещё купить коробочный брус, наличники и возможно, доборные планки. Так же необходимо выбрать такие немаловажные детали, как дверные ручки-защелки и дверные петли.

Выбрали себе дверь подходящую по цене вкусу и цвету? Заказывайте! Крайне редко бывает так, что выбранные двери есть в наличии. Как правило, их приходиться заказывать через магазин на заводе и ждать недели две доставки. Ещё реже бывает так, что двери приходят в обещанный срок без опозданий. Поэтому, будьте готовы ждать и берегите нервы.

После того как заказ окажется у вас дома – вызывайте мастера. Если есть возможность, освободите какое-нибудь помещение или часть его для сборки и подготовки коробочных блоков к установке. Установка дверей – дело очень пыльное, так как приходиться работать фрезером и циркулярной пилой, поэтому уберите или накройте то, что не хотели бы запылить.

Источник : http://ustanovka-dveri33.ru/sovety-mastera/kak-pomenyat-stary-e-mezhkomnatny-e-dveri-na-novy-e

Как установить межкомнатную дверь

Для установки двери требуются:

  1. Дверь
  2. Петли
  3. Замок
  4. Дверная коробка
  5. Наличники
  6. Отвертка
  7. Молоток и пила
  8. Рулетка
  9. Стусло
  10. Фразер
  11. Шуруповерт
  12. Деревянные бруски
  13. Строительный уровень
  14. Монтажная пена
  15. Строительный уголок

Замки и петли бывают различных форм и размеров. Есть определенные стандарты для параметров замков и петель, например от края петли до начала полотна расстояние составляет 20 см. Аналогичное расположение должно быть внизу.

А вот расстояние от ручки двери к полу может варьироваться от 90 до 100 см. При покупке дверей эти параметры вы сможете узнать на их упаковочных материалах.

Выборки под посадку петель и замка производят фразером или стамеской.

Работать стамеской желательно только с практическими навыками, однако если использовать стандарты, можно выполнить установку самостоятельно.

Итак, отмерьте от края двери 20 см и приложите петли, отметив их параметры маркером верхнюю и нижнюю сторону, чтобы в дальнейшем прикрутить петли.

При использовании стамески также нужно вырезать контур ножом на глубину в 1 мм. Это делается для того, чтобы инструмент не спрыгивал с рабочей отметки. Для саморезов прорезают отверстия в местах установки петель и закрепляют петли на дверном полотне.

Парадоксальный факт, что производственные компании изготовляют двери сугубо по стандартным размерам, которые можно подобрать к любому дому или квартире, но при этом неоднократно случалось, что коробка не подходит для дверей.

Расположите дверную коробку на ровной поверхности, отмерьте рулеткой ширину и высоту коробки, и сверьте ваши замеры с размерами самой двери. Как правило, нестыковки в размерах касаются высоты короба.

Так, сровняв размеры, отрежьте лишнюю высоту, но оставьте щель 1,5 см. Особенно важно сделать это, если устанавливаемая дверь не имеет порога. Подрезать ширину доборной планки, если та оказалась больше толщины стены, можно при помощи пилы.

Крепление дверной коробки происходит за счет деревянных клиньев, с помощью отвеса и уровня. Так, поместите коробку в проем и закрепите клинками. Высоту и ширину фиксируйте отвесом.

В щели между дверью и коробкой помещают картонку, чтобы монтажная пена не попала в зазор и не повредила двери.

На установленный короб монтируют вторые элементы петель по тому же принципу, что и на дверное полотно.

Стандартные петли очень просты в обращении. Когда оба элемента закреплены и на коробе, и на дверном полотне, справиться с установкой полотна сможет и один физически сильный человек. Нужно поднять дверь, перевести ее в вертикальное положение и попасть штырем петли в ее паз, и так на обоих креплениях.

После этого следует проверить нормальное открытие-закрытие двери. Хорошо установленная дверь открывается легко, без скрипов. Щель между полом и полотном равномерная.

Замок состоит из двух основных элементов – паза и собственно замка. Врезается в полотно по тому же принципу, что и петли, только углубления следует делать более объемные и прорезать отверстия для ручек.

Наличники крепят непосредственно к дверному проему (коробке). Есть некоторая последовательность монтажа:

  1. Приложите наличники к двери и пометьте маркером их расположение.
  2. Сделайте надрез наличника под острым углом в 45°. Затем приложите наличники к метке и поставьте еще одну метку с учетом угла.
  3. Наживите наличник маленькими гвоздями.
  4. Отметьте стоевый наличник и сделайте отрез, прикрепите к поперченному наличнику.
  5. Фиксируем наличники, плотно прижав их к двери.
  6. Проверьте, чтобы наличники не мешали захлопыванию дверного полотна.

Источник : http://ogodom.ru/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver.html

Замена межкомнатной двери в квартире: чем можно заменить, дизайнерские идеи

Замена дверей – дело довольно хлопотное.

Весь процесс установки состоит из пошаговых действий, в результате которых работа будет сделана качественно. Приняв решение заняться монтированием двери самолично, нужно осознавать, что для реализации задуманного потребуются силы и время. Однако, при соблюдении определенных правил, вы сделаете это относительно быстро и качественно, а ваши родные порадуются результатам вашего труда. Новая дверь станет украшением интерьера, а вашей обители добавит уюта.

Правильная установка двери. Следует учесть, что замена межкомнатных дверей собственными силами предусматривает несколько этапов. После выбора межкомнатной двери выполняют монтажные работы, придерживаясь определенного порядка.

Необходимые требования к отделке помещений

Устанавливать новую дверную конструкцию можно лишь после того, как произведены черновые отделочные работы. То есть, стены нужно выровнять, нанести на них шпатлевку, а также оштукатурить дверной проем. Влажные работы надо обязательно закончить, а поверхности стен просушить.

Это делается для того, чтобы от влажности не повело дверную коробку. Черновое напольное покрытие тоже должно быть уложено. К тому же, надо учесть высоту пола чистового и размеры порога. Если надо поменять старые дверцы, когда ремонт, все эти нюансы можно опустить, так как они не повлияют на конечный результат, и приступать сразу к работе, то есть демонтировать старую дверь и поставить новую.

Выбираем двери и комплектующие

На строительном рынке ассортимент дверных конструкций достаточно широк. Изготовители предлагают модели, изготовленные из различных материалов. Чаще всего можно встретить двери из ДВП, МДФ и натурального дерева.

  1. Каркас двери из ДВП деревянный, его обшивают ламинированной древесноволокнистой плитой. Преимущества такого продукта – доступная цена и легковесность, которая позволяет без усилий совершить доставку, произвести монтаж. Единственный минус подобной конструкции для дверного проема – недолговечность самой плиты, а также плохая устойчивость к влаге. Дверь из ДВП рекомендована для установки в помещениях не повышенной влажности.
  2. Двери из мелкодисперсной фракции (МДФ) – более прочные и влагостойкие. К тому же, они звукоизолированы, а качество плиты соответствует стоимости.
  3. Наиболее долговечные и надежные конструкции из дерева натурального. Стоимость таких межкомнатных дверей зависит от древесины, из которой они изготовлены. Полотна из ценных пород дерева отлично подходят для помещений с изысканным интерьером.

Кроме наиболее востребованных моделей, бывают двери из цельного стекла, металлопластика и стали. Независимо от материала, ширина межкомнатной двери должна соответствовать размерам дверного проема.

От того, насколько прочная дверная коробка, зависит то, будет ли долго служить установленная конструкция. Коробы для дверного полотна бывают:

  • из ДВП (выглядят эстетично, но не слишком прочные);
  • из древесины, что не поддавалась обработке (сухой брус высокопрочный);
  • из дерева, ламинированного бумагой (большую роль играет качество выполненной ламинации).

Материал: ДВП

При покупке дверей нужно позаботиться о том, чтобы в наличии была необходимая фурнитура (дверные петли, замки и т.п.), а также подобрать комплектующие. Позаботиться надо и о покупке дверных ручек, а еще выбрать качественные навесы для межкомнатных дверей.

Некоторые модели поставляются вместе с коробом. Это удобно тем, что производитель ставит разметки под петли с учетом размера дверного полотна. Однако, коробку можно сделать своими руками. Фактически сооружается из бруса конструкция в виде буквы «П» (две стойки и поперечина).  Единственное, что нужно учесть: толщина бруса для короба должна равняться толщине полотна.

В большинстве случаев ширина дверного полотна – 60 сантиметров, однако иногда требуются узкие двери, их ширина – не более 40 см. Зачастую межкомнатные неширокие двери ставят:

  • в санузлах (туалет, ванная);
  • в подсобках и кладовых;
  • на кухне.

Необходимое оборудование

Для того, чтобы работа была качественной, а замена старых дверей осуществлена успешно, нужно позаботиться о наличии специальных инструментов. Их можно купить или взять напрокат. Из электрических инструментов понадобятся:

  • циркулярная пила,
  • дрель-шуруповерт,
  • пила торцовочная,
  • перфоратор,
  • электрический фрезер.

Из ручных – такой инструмент, как стамески разных размеров, молоток, отвертки, рулетка, уровень, пила-ножовка, а также ручной фрезер для врезки замка.

Понадобятся еще такие предметы, как саморезы, гвозди и пена для монтажа.

Демонтирование

Когда требуется замена межкомнатной двери в квартире, надо в первую очередь произвести демонтаж старой. Для этого выполняют следующее:

  1. полотно с петель снимают;
  2. обналичку убирают (снимают заглушки на саморезах; шуруповертом саморезы выкручивают);
  3. демонтируют дверной короб (выкручивают крепежные детали, срезают пену, вынимают коробку из проема, на ровной поверхности разбирают ее).

Установка стоек

Особенного внимания при монтаже двери требует установка дверной коробки. Ее начинают устанавливать с вертикальных стоек. Для этого торцовочной пилой срезаем верхнюю часть стойки под углом 45 °. Проделать это можно и пилой-ножовкой, и стуслом.

После измеряем длину стойки с внутренней стороны (зазор вверху должен составлять 0,4 см, а внизу – 1 см + высота дверного полотна). Аналогичные действие производим со второй стойкой. После изготавливаем поперечину. Снова-таки изнутри измеряем нужную длину притолоки (принимаем во внимание зазор с обеих сторон по 0,4 см и ширину дверного полотна). После этого укрепить дверной проем нужно саморезами.

Крепим петли

На этапе монтирования дверных петелек тоже требуется внимательность. При расчетах нужно произвести точные измерения от верхней части и нижнего края дверного полотна, а также определить глубину посадки петель. На стойке изнутри отмеряем от верхней кромки полотна 20 см, приставляем петлю, контуры которой обводим карандашом. Зазор от полотна до края стойки при сложенной петле должен составлять 0,4 см.

Глубина установки зависит от толщины петли. Ручным фрезером или стамеской готовим место для посадки петли нижней. Ее установка отличается лишь зазором, который внизу составляет 1 см. После того, как петли прикреплены, стойку приставляем к полотну и отмечаем места под петли. После готовим посадочные места для петель на дверном полотне также, как на дверной стойке.

Монтаж короба

Установка коробки предусматривает следующее:

  1. перпендикулярно крепим вертикальные стойки к горизонтальной поперечине;
  2. дверную коробку монтируем в проем и укрепляем распорками;
  3. выравниваем коробку по уровню и закрепляем с помощью саморезов;
  4. устанавливаем петли и навешиваем на них полотно, чтобы проверить, как дверца открывается (навешанная дверь не должна пружинить);
  5. устраняем возможные изъяны;
  6. щели заполняем монтажной пеной, после ее высыхания распорки убираем;
  7. после этого следует обналичить проем.

Вот и все, что нужно знать начинающему мастеру об установке двери. Монтаж новых или замена межкомнатных дверей своими руками позволит вам сэкономить средства и порадоваться результатом своей идеи.

Источник : http://misterdver.ru/types-of-doors/my-dokazali-chto-zamenit-mezhkomnatnye-dveri-absolyutno-legko/

Оставить комментарий