Установка окон в доме из бруса: учёт осадки, возможные сложности

Окна

Установка окон в доме из бруса: учёт осадки, возможные сложностиПри постройке собственного дома важной частью является выбор материала — кирпич, древесина или пр. После установки каркаса дома выбор переходит к окнам. Некоторым может показаться неправильным, если в деревянном доме окна из постороннего материала, в то время как можно свободно установить такие же деревянные рамы. Однако, первичная цель монтажа окон заключается не в создании хорошего вида, а в возможности создать благоприятные условия для жизни. А учитывая некоторые климатические условия и определённые внешние факторы можно сделать вывод, что деревянные окна могут быть не всегда уместны.

Содержание этой страницы

Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса, как ставить окно в дом из бруса

Разница установки окон в деревянном доме заключается в основном в материале применяемого для этого самого дома – дерево. Дерево имеет свойства ссыхаться, скручиваться, в конце концов как и обычный дом оседать.

И здесь важным моментом будет являться время установки окна с начала постройки. Так если вы ставите окно сразу при постройке дома, то вам придется спрогнозировать на сколько примерно осядет дом, как изменяться размеры оконного проема под его установку, как  правило в таких случаях оставляют значительный зазор над рамой окна, все зависит от количества рядов бревен или бруса. Так скажем если окно маленькое высотой в 3-4 бревна (в бане, сарае), то здесь практически можно пренебречь усадкой и ссыханием дерева, но если это высота порядка 8-10 бревен, то усадка может составить от 2 до 5 см, все будет зависеть от плотности (качества) укладки бревен или бруса а также его первоначальных свойств.

Оптимальная высота для установки пластикового окна в деревянном доме

Удобство расположения окна в стене будет определять и его функциональность, начиная от возможности комфортно открыть рамы, заканчивая исходящим, световым потоком проходящим через установленное окно. Оптимальной высотой от пола до подоконника считается расстояние порядка 80-90 см.

Расстояние выбирается исходя из удобства для среднего человеческого роста, это высота соответствует высоте обеденного кухонного (письменного) стола, по крайней мере она должна находится в этих пределах. Исходя из этого, если будет установлен подоконник, то пропил проема для окна должен быть ниже на подоконник + 2 см вниз на высоту расстояния для выравнивания окна в проеме.

Установка маленького окна в деревянный сруб (дом)

Начнем на простом примере, когда окно необходимо установить в баню, то есть окошко имеет незначительные размеры. Окошко не пластиковое, но алгоритм работ от этого не меняется. К тому же в нашем случае сруб выстоялся,  поэтому размеры в срубе делаются с минимальным запасом, как с боков так и сверху. Так для окна шириной в 55 см и высотой в 60 см, проем был размечен на брусе на 1 см более размеров рамы окна.

При разметке воспользуйтесь уровнем. Для того чтобы выпилить проем лучшим инструментом будет бензо-  или электропила. С пилой вы сможете выпилить как вертикальные проемы поперек бревен, так и горизонтальный по вдоль. В нашем случае использовалась электропила мощностью 2 кВт. При пропиле проема соблюдайте технику безопасности, следите за натяжкой цепочки, не исключено что ее придется подтягивать до окончания пропила проема.

Далее вставляем раму в выпиленный проем и регулируем по вертикали  в двух направлениях, также выставляем ее и по горизонтали. Регулировку удобно проводить при помощи уровня и распорных клиньев. Подбивая клинышки с определенных сторон добиваемся оптимальной установки рамы в проеме. 

Раму можно закрепить на саморезы (гвозди), но прежде для того чтобы исключить значительные, локальные прилагаемые усилия от крепежа (исключить явление удара), распределить их равномерно, я бы посоветовал запенить свободное пространство между рамой и бревнами (брусом). Далее дождитесь пока пена застынет, после обрежьте пену и выступающие бруски (видны внизу рамы) которыми производилась регулировка.

Наша рама на месте, можно прибивать обналичку, обивать стены.

 Далее рассмотрим более сложный случай, когда рама значительных размеров и деревянный дом сложен из зеленого бруса, то есть подвержен усадке. Здесь придется ставить дополнительный силовой элемент окосячку или обсаду.

Установка пластикового окна в деревянном доме с использовванием окосячки (обсады)

Для чего нужна окосячка в проеме окна деревянного дома?      Окосячка обеспечивает независимость распределения нагрузок при усадке дома на оконную раму, она сдерживает давление от веса стен дома из бревен/сруба на раму окна.

При этом все же стоит учитывать, что стены дома должны осесть , поэтому выше окосячки обязательно необходимо оставить запас на усадку, в итоге в идеале бревна должны подойти к верхней доске окосячке. Здесь самое трудное решение это рассчитать размер на усадку, ведь если он будет слишком большим, то останется большая щель, если маленьким, то стена повиснет на окосячке, не сядет до конца на более нижние бревна.

Так если бревна из зеленного леса (сосна), диаметром порядка 150 мм, то усадка составит 5 мм на бревно. Усадка, высыхание бревен может продолжаться до 5 лет. Учитывайте это при пропиле проема под окно.

 Подготовка оконного проема для установки окна в деревянном доме.

Принцип разметки  для большого окна аналогичен. Здесь важным моментом является точность, так как стороны более длинные соответственно увод от горизонтальности или вертикальности по всей длине будет более значителен. Размечаем уровню нижнюю линию проема, где она должна быть, верхнюю линию проема.

Далее с помощью отвеса размечаем линии для проема по бокам. При разметке должны учитываться размеры досок окосячки, подоконника, и добавляться еще 1,5-2 см на выравнивание окна в проеме с боковых сторон. Вверху зазор будет самым большим, он будет предусматривать усадку бревен и бруса.

 Прежде чем пилить проем большого окна пробейте бревна между собой при помощи доски, которая будет скреплять ряд, в противном случае, пока дом не усел, стена может завалиться внутрь или наружу.

Как сделать окосячку для установки окна в деревянном доме

      В принципе окасячка это прочная рама, выполненная из бруса. Для установки окосячки в бревнах стены оконного проема с торцевой стороны выпиливается гребень (50*50), на который одевается оконный лафет (боковая доска окосячки) с пазом. Второй вариант выпиливается паз (50*50) внутрь и вставляется доска 50 мм.

В этих случаях бревна, когда высыхают оседают внутри лафета окосячки по пазу и не оказывают давление на раму окна.

Разметка производится строго по уровню.

 Сперва из доски 150х40 выпиливается верхняя и нижняя часть окосячки, в доске с обеих сторон выпиливаются пазы под гребень.

Далее ставим нижнюю часть, одеваем верхнюю часть на гребни оконного проема, затем за счет зазора для усадки ставим левый и правый (боковые) лафеты.

 Закрепить между собой части окосячки можно при помощи саморезов или металлических уголков. Не крепите окосячку к боковым бревнам, так как в этом случае бревна не будут проседать, их будет удерживать крепеж и весь смысл окосячки потеряется.

 Установка пластикового окна в стену деревянного дома из бруса или бревна.

Еще раз проверяем все размеры оконного проема. Ширина проема теперь уже внутри окосячки должна быть на 3+-1 см, а высота на 5+-1 см больше высоты окна. Окно внутри окосячки выставляется по уровню, крепится (крепится аналогично, как и окно устанавливаемое в квартире см статью «Установка пластиковых окон своими руками») и запенивается по периметру.

Не запенивайте это пространство, так как пена тоже очень хорошо способна удерживать бревна от усадки. Лучше всего используйте мох или мыгкие рулонные утеплители. В последствии после усадки, окосячку можно дополнительно зарепить как на крепеж (гвозди, саморезы), так и на пену.

Источник : http://строительство-отделка-ремонт.рф/otdelka-i-remont/okna/245-ustanovka-plastikovykh-okon-v-derevyannom-dome-iz-breven-ili-brusa

Установка окон в деревянном доме, монтаж окон в клееный брус

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка 

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

  Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна — около 10 — 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса — около 7 — 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно. 

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь — исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала — как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

  Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

  Деревянный дом — Живой 

  Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как устроена окосячка  

Осада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

 Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

Размер зазора на усадку

  Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы «паз-шип» по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

  • т-образная окосячка — в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
  • п-образная — шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

  Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

  Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна; 

Формируем паз для т-образной окосячки;
Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус); 

  Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы — не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

 Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

 Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной. 

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

 Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов.

Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

  Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.Можно поступить проще, а именно:

если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм — ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

  Изготовление окосячки

  Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

 Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

  Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками — так называемые замки. 

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

  Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

  Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

  Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

 Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать.

Черновая окосячка под обшивку

 Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

   Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

   При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены — это солнечный свет и вода.

Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Единственный минус этого материала — его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

 Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

   Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).

  Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

   Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

  ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

   Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

  С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

  Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.

  Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

  Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов — всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

  Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Окосячка как — подоконник и откосы

  Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

  Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти — 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню — внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

  Установка окна в четверть

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше «просвета» обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.

Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы «спрячутся» за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя — помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

  Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

 Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

 При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

  Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

  В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

  Второе — делаем «рассвет» внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

  Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет — выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

 Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант — сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях.

Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

  Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее «состаренная» древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски — патирование — создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

  Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения — покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Источник : https://okosjahka.ru/article/ustanovka-okon-v-derevyannom-dome.html

Наличники на окна деревянного дома

Оригинальные, самобытные, традиционные, резные, ажурные… Речь идет о наличниках, которые издавна украшали избы и дома в столице и деревнях, в небольших городах и поселках российских просторов.

Декоративность, которой наделили изделия из древесины, была лишь дополнением к функции сокрытия зазора между стеной и оконной рамой. Мастеровитые умельцы превратили одну из необходимых деталей строения в произведение искусства, причины некоего соперничества в изысканность и фантазию при украшении дома.

Разновидности деревянных наличников

Рынок строительных материалов предлагает множество основ, из которых можно изготовить восхитительные наличники самостоятельно или обратившись в специализированные мастерские. Среди таких материалов различные виды древесины, пластик, керамика. Однако специалисты советуют изготавливать наличники на окна деревянного дома только из дерева, так как это органично, эстетично и экологично.

Это один из самых непритязательных вариантов, для изготовления которого достаточно подготовить 4 планки для горизонтального и вертикального обрамления окна. При желании некоторые мастера уделяют время созданию 2-3 продольных выемок.

На выпуклую поверхность наносят задуманный рисунок, сотканный из пропилов, канавок, выступов, размещенных в любом сочетании вдоль планки. Чтобы изготовить подобное произведение, потребуется специнструмент и умения его применять.

Дом из бруса будет выглядеть «красавчиком», если обрамлением для окон выбрать фигурный декор. Довольно дорогая процедура изготовления требует наличия спецстанков, оснащенных особенными фрезами вертикального расположения.

Управление осуществляется посредством компьютера. Итог – на свет появляется шедевр! Однако умельцы могут преподнести еще более поразительное по красоте изделие, так как их фантазия и возможности несравнимы с обработкой планок на станках.

Выбор элементов

Если интересует недорогой и малозатратный вариант, то можно обойтись изделиями с плоской поверхностью. Достаточно будет произвести поверхностную обработку, покрасить или вскрыть лаком.

Фасонные элементы – это шаг с претензией на оригинальность и неожиданность. Вариант затратен, однако здесь можно проявить потрясающие способности, создавая практически с минимумом подручных инструментов интересные миниатюры.

Для тех, кому хочется поразить изысканностью оформления окон бревенчатого дома, следует выбрать изготовление фигурных наличников. Задумки многих дизайнеров поражают невероятной фантазийностью и великолепным мастерством.

Умельцы не ограничиваются кружевами и ажурными переплетениями. Они изготавливают сюжетные картины, зашифровывают вековые знания, вписывают обереги и защитные знаки.

Какой материал лучше использовать

Изготовление наличников для окон допускается из различных видов древесины, из комбинированных деревянных пластин склеиванием или специальным соединением.

Использование цельных брусков позволяет производить наличники профилированные или гладкие. Обычно мастера выбирают бруски из сосны или других хвойных пород деревьев, если предполагается в дальнейшем обрабатывать поверхность, например, окрашиванием.

Применение дорогой древесины также требует обработки поверхности, поэтому специалисты используют лак. Для закрепления отлично подходят шурупы, гвозди обычные или жидкие.

Цельные бруски применяют также для производства наличников с фигурной резьбой. Дорогостоящая прочная древесина, клееный брус вскрываются лаком, что позволяет им сохранять презентабельный вид длительное время, не подвергаясь негативному воздействию температурных перепадов, солнечных лучей, осадков.

Производство наличников в определенном стиле выполняется только под заказ и поэтому считается наиболее дорогим.

Тонкости технологического процесса

Древесина выбирается плотная, устойчивая к погодным капризам, не деформирующаяся при повышенной влажности или во время сильной жары:

  1. Сосна подходит для изготовления фасонных и плоских наличников.
  2. Липа, ольха, осина с мягкой древесиной – лучшее решение для резного варианта. Легко обрабатывать и шлифовать, поэтому аккуратность и красота гарантированы, но важно не забывать о высоком качестве и тщательности финишной обработки: несколько слоев лака не помешает древесине с повышенной гигроскопичностью.
  3. Древесина дуба и березы очень твердая и плотная, что ведет к сложностям обработки. Для домов из бревен, построенных в условиях сухого или очень влажного климата, наличники из этих пород подходят более всего. Кроме того, срок службы узорчатой красоты будет считаться десятилетиями.

Для сохранения привлекательности изделий выполняют как промежуточную, так и финишную обработку лаком, разноцветными красками.

Важно!

Владельцам изысканно украшенных окон необходимо регулярно обновлять слой лака или краски для предотвращения усыхания и растрескивания древесины.

Самостоятельное изготовление

В процессе обмера следует внутренние границы наличников увеличить на пару сантиметров, чтобы обеспечить свободу открывания окон.

При изготовлении кокошника, или верхней части наличника, допускается его наращивание на уже готовую поверхность с последующим прочным закреплением, например, с помощью шипов.

В нижней части будут располагаться полотенчики. Их закрепляют обязательно под углом для того, чтобы во время дождя вода не скапливалась под окном, а стекала.

На выбранную доску наносится рисунок с помощью предварительно изготовленного трафарета.

Электролобзиком выпиливается по контуру изображение. Для новичков совет: используйте вначале несложные рисунки.

Подготовленные 4 планки окрашивают или покрывают лаком. Затем оставляют для высыхания.

Для выполнения монтажа должны быть выбраны гвозди или шурупы. Специалисты рекомендуют наиболее удобный способ с применением саморезов. Чтобы скрыть шляпки, можно смешать опилки с клеем и полученную массу нанести в местах соединения. Впоследствии они закрасятся, хотя и без этой процедуры вид будет отличный.

После монтажа наличников на окна бревенчатого дома выполняют покрытие специальным защитным составом для продления срока службы декоративного украшения.

Если вы хотите, что ваш дом был самым красивым и привлекательным, не поленитесь освоить несложную методику изготовления своими руками оригинальных узорчатых наличников на окна деревянного дома.

После того как вы закончили оформлять окно снаружи, не забудьте оформить его и изнутри.

Источник : http://silastroy.com/otdelki/nalichniki-na-okna-derevyannogo-doma.html

Окосячка окон и дверей в деревянном доме — виды, анализ стоимость установки и изготовления

Усадка – неизбежный процесс при возведении деревянного сруба. Она оказывает на него деформацию – венцы начинают смещаться в сторону, высота стен заметно снижется. Грамотно выполненная обсада дверных и оконных проемов поможет не только при правильной усадке, но и украсит дом из бруса или бревна.

С давних времен обсада считается обязательной работой при строительстве деревянного сооружения. В народе её называют по-другому – окосячка. По внешнему виду она представляет собой деревянный короб, основным предназначением которого является защита оконных конструкций. Он состоит из нескольких элементов – вершника, боковых сторон и подоконной доски.

Разновидности

Установка окосячки окон и двери во время осуществления строительство дома из бруса позволит укрепить проемы. Она не даст сместиться боковым брусьям или бревнам в сторону. Обсада особенно необходима, если между оконными проемами узкий простенок. Всего выделяют три вида окосячки. Между собой они различаются по технологическим причинам:

  1. «Закладной брусок» — привлекательный вариант из-за своей стоимости. Изготовление происходит с использованием обрезной доски. Чтобы установка обсады такого типа прошла правильно требуется вырезать на внутренней стороне проема паз. В него нужно заложить брусок с квадратным сечением, к которому далее следует прикрепить чистовую доску. Данный вариант добился популярности и из-за возможности быстрой сборки. Недостатком этой разновидности является необходимость отделывать откосы после установки окна.
  2. Обсада «в шип» — более дорогая, но более качественная разновидность используемая во время строительство дома из профилированного бруса и других дорогостоящих видов. Изготовление происходит из цельного бруска, обладающего прямоугольным сечением в форме буквы «Т». Вертикальный элемент (ножка «Т») заводится в паз. Оставшаяся горизонтальная перекладина будет играть роль откоса окна;
  3. Обсада «в колоду» — в боковинах проема нужно выпилить шип. На него будет надеваться заранее подготовленная колода, обладающая формой буквы «П». Цена такой окосячки немного выше, нежели у второй разновидности.

Оконная окосячка

Строительство дома из клееного бруса или другого типа всегда требует больших финансовых вложений. Ситуация, когда будущий хозяин может хоть немного сэкономить встречается редко. Однако изготовление окосячки для окон и двери в деревянном доме – процесс, который владелец может попробовать осуществить самостоятельно.

Чтобы изготовить простую окосячку требуется в бревнах или брусьях, прилегающих к проему, выточить пазы. Далее подготовить брусок с идеально ровной поверхностью и вставить в них. Этот брусок будет являться одной стороной обсады.

Изначально нужно вставить нижний брус, так как он должен предотвратить сдвиг боковин. Заранее под него нужно уложить межвенцовый уплотнитель. Для этого отлично подойдет льняное волокно или джут.

После этого наступает очередь установки вертикальных брусков. В их пазы сначала тоже нужно уложить утеплитель. Установка верхнего бруса должна быть выполнена в последний момент. Над ней нужно сделать усадочный зазор. Впоследствии его также нужно заполнить утеплителем. На этом изготовление окосячки для окон в деревянном доме закончено. Она защитит сруб от усадки и будет служить долгие годы.

Для пластикового окна

Изготовление окосячки для пластиковых окон имеет несколько отличий от установки простой обсады. Для этого нужно заранее подготовить проем. Он должен быть больше оконной рамы на 14 см. При расчете зазора нужно учитывать параметры швов и самой окосячки, а также процент усадки строения.

Далее с торца проема нужно выпилить гребень. Он будет являться основанием лафета с пазом. Во время усадки бревна или брусья будут оседать по данному пазу внутри лафета. Это необходимо для того, чтобы на окно не оказывалось никакого давления.

В качестве лафета нужно использовать брус 100х150,обладающий пазом посередине. На него и будет надеваться гребень. Размер лафета должен превышать размер кона на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть 5 см. Производить разметку гребня нужно с использованием уровня, выпиливать для большей точности рекомендуется бензопилой.

Верхняя часть обсады должна быть изготовлена из обрезной доски 40х150 мм. С каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. После этого верхняя перекладина надевается на гребни. По окончанию установки лафетов по боковым сторонам, перекладину рекомендуется зафиксировать с использованием саморезов.

В конце каждый зазор нужно уплотнить льноволокном или джутом. Все пазы и гребни обязательно проконопатить.

Особенности и рекомендации

Установка окосячки для окон в деревянном доме обладает некоторыми особенностями. Например, ширина элементов, из которых происходит изготовление деревянного короба, не должна превышать 26 см.

В противном случае начнут образовываться трещины. Обсада, как правило, изготавливается из древесины 10-13%. Если использовать материал с меньшим показателем влажности, то в коробе начнут образовываться внутренние трещины.

Обсада для пластикового или металлического окна должна быть изготовлена с особенной точностью. Давление на такие конструкции будет оказываться в несколько раз больше, поэтому и используется усложненный вариант установки – с гребнем, лафетом и пазами.

Несколько советов, чтобы работа была быстрой и не принесла затруднений:

  1. К выбору брусков и обрезной доски стоит подходить ответственно. Обсада играет большую роль в сохранении качеств дома, поэтому и изготавливаться она должна по всем правилам;
  2. Некоторые строители в качестве уплотнителя выбирают монтажную пену. Она жестко скрепляет бревна или брусья между собой, не давая им естественно усаживаться. Из-за этого изготовление обсады становится бессмысленным;
  3. Если при изготовлении окосячки для пластиковых окон в гребень попадет саморез, то конструкция жестко скрепится. Из-за этого обсада не сможет выполнить основное предназначение и защитить проемы. По этой причине, все работы стоит выполнять с особенной тщательностью.

Стоимость

Установка окосячки деревянного дома может произойти, только владея некоторыми навыками, свободным временем и специальными знаниями.

Обсада – важный процесс, который требуется выполнить правильно, иначе вся работа по строительству будет бесполезной. Чтобы быть уверенным в том, что усадка не даст больших деформаций, а деревянный короб защитит проемы от сдвига, то стоит заказать услуги в одной из специализированных компаний.

При этом нужно быть готовым к новым расходам. Стоимость окосячки будет зависеть от нескольких факторов:

  • Параметров оконного проема. Это ширина, высота и длина;
  • От толщины стен, так как от этого будет зависеть расход строительного материала;
  • Размер платы за труд;
  • Транспортные затраты;
  • От вида древесины, которая используется. Чаще всего для этих целей приобретается брус.

Где купить?

Стоимость обсады различается у разных компаний. Это зависит от того, сколько они проработали в этой сфере, от опыта специалистов, от уровня фирмы. В любом случае, каждой компаний будет выполнена грамотная обсада, которая прослужит не одно десятилетие.

Список популярных фирм и стоимость их работ.

Название фирмы Монтаж по технологии Стоимость с материалом фирмы (руб.)
«Сотдел» В закладной брусок 1600
В колоду 1750
В шип-монолит 2550
«Nareevo» В закладной брусок 1560
В колоду 1850
В шип-монолит 2650
«Бобродом» В закладной брусок 1600
В колоду 1950
В шип-монолит 2700
«Плотник-И-Дом» В закладной брусок 1560
В колоду 2650
В шип-монолит 1850
«Конопатец» В закладной брусок 1450
В колоду 2550
В шип-монолит 1750

Окосячка окон в деревянном доме может быть выполнена своими руками или профессиональными строителями. При оформлении заказа в одной из фирм гарантируется долговечность и качество проведения работ.

Источник : http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/okosyachka-okon-v-derevyannom-dome

Обсада и окосячка – для чего нужны, где применяются и цена изготовления

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения.

Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Окосячка выполняет следующие функции:

  • Предупреждает смещение простенков между проемами;
  • Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
  • Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
  • Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка.

Материал окосячки Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны 500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны 800-1800
Клееная сосна 1100-2000
Клееная лиственница 1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячкиДля утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

  • Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
  • Смещение простенков между проемами сруба;
  • Искривление сруба и его стен;
  • Разрушение стеклопакета;
  • Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
  • Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИскусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей.

Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке.

Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

Источник : https://m-strana.ru/articles/obsada-i-okosyachka/

Оставить комментарий