Установка входной металлической двери своими руками: трудности и способы монтажа

Двери

Установка входной металлической двери своими руками: трудности и способы монтажаДля полотна входной двери подходит любой устойчивый материал, и металл является одним из них. Чтобы установить металлическую дверь легче всего обратиться в специализированную фирму, но нельзя исключать возможность самостоятельного монтажа. Единственное — это понимать значимость точных расчётов, иначе дверь может встать криво. Также следует помнить, что металл — достаточно тяжёлый материал, поэтому нужно объективно оценивать собственные физические способности, и в случае сомнений взять хотя бы одного помощника. Помимо расчётов необходимо запастись отдельными инструментами и понимать принципы установки фурнитуры на металлическое полотно.

Содержание этой страницы

Установка металлической двери своими руками

Производство металлических дверей уже давно пережило свой расцвет. Традиционные деревянные двери используются сейчас скорее как дополнительные для повышения уровня шумоизоляции. Поскольку на металлические двери всегда повышенный спрос, на них есть и повышенное предложение.

Зачастую фирмы, производящие входные двери из металла, осуществляют их установку бесплатно. Но бывает и так, что за установку взимается дополнительная плата. И вот тут экономный русский человек часто прибегает к принципу «сделай сам». Именно таким людям, а также тем, кто хочет проконтролировать работу мастеров, следует почитать эту статью.

Подготовка к работе

Любое важное дело начинается с подготовки. Для любых монтажных и демонтажных работ требуются инструменты.

Итак, для наших работ потребуются следующие инструменты:

Строительный уровень;

Средний гвоздодер или ломик, в просторечии именуемый «фомкой»;

Ударная дрель или перфоратор.

Все Ваши последующие действия разделятся на три простых и понятных этапа – демонтаж старой двери, подготовка проема к установке новой двери и, собственно, сама установка новой двери.

Снимаем старую дверь

Если деревянная дверь была единственной и неповторимой на момент начала работ, то рассмотрим стадии избавления от нее:

  1. Старую дверь мы с петель снимаем и убираем с глаз долой, чтобы не мешалась.
  2. Та же участь постигнет и дверную коробку, как только Вы выдерните предварительно все гвозди из нее. Если гвозди не захотят сдаваться без боя, придется распилить боковые стойки где-то посередине, а затем уговорить их покинуть свое место с помощью ломика.
  3. Примеру боковин последуют нижняя и верхняя части коробки.
  4. Всю старую штукатурку, равно как и оставшиеся гвозди или теплоизоляцию тоже удалим. Для новой двери нужна жизнь с чистого листа и без всяких помех.

Готовим проем

Удалили старую дверь – пришел черед второго этапа. Сверяем размеры новой двери с размерами освободившегося проема. Если Вы нигде не ошиблись, проем должен быть чуть шире двери, чтобы со всех сторон было место для выравнивания.

Слишком узкий проем придется обработать перфоратором или болгаркой, снабженной специальным кругом, предназначенным для работы с камнем. Если же требуется заузить проем, используем цементный раствор высокой марки и обладающий повышенной прочностью.

Когда Вы закончите с этими работами, настанет время для последнего и самого важного этапа.

Установка двери

Сперва понадобится установить дверную коробку. С помощью деревянных клинышков мы предварительно закрепим ее в проеме. Строительный уровень поможет нам при установке вертикальных стоек, оснащенных петлями. Заметили какую-нибудь неровность – используйте клинышки.

Вооружаемся сверлом 10-15мм и просверливаем сквозь имеющиеся в стойках дырки отверстия глубиной 150-200мм как минимум. Туда вставятся анкерные болты, а затем лучше еще раз проверить стойки на соответствие вертикальной оси. Все понравилось – загоняем анкера и закрываем заглушками, которые обычно имеют цвет коробки и скрывают все Ваши строительные работы.

Петли смазываем и вешаем дверное полотно. Затем закрепляется вся необходимая фурнитура вроде замков, ручек и т.д. Теперь можно закрыть дверь и проверить зазор между ней и стойкой. В идеальном состоянии он должен варьироваться в пределах от 2 до 4мм.

Далее нашей проверке подвергнутся замки и защелки. Все должно работать качественно и без лишних неудобств. Что-то не понравилось – снова пускаем в ход клинышки. Если же устраивает – сверлим отверстия для закрепления второй стойки и крепим ее так же, как и первую.

Затем монтажная пена скроет все пустоты между коробкой и стеной и начнет застывать. Делать она это будет в течение суток, поэтому особо нетерпеливым придется смириться с этим. Только после полного ее высыхания, удаляем излишки пены, потом беремся за штукатурку и уже после этого за шпатель.

Правда, существует вполне обоснованное мнение, что монтажная пена – не лучший способ заделки монтажного зазора между коробкой и стеной, поскольку в случае несанкционированной попытки проникновения в Вашу квартиру злоумышленники смогут легко срезать ее и получить доступ к штырям, на которых дверь держится. Дальше в дело можно пустить болгарку, и замки уже перестанут быть актуальными.

Лучший вариант заполнения щелей – рыхлая цементная смесь. Причем лучше будет, если заделка этой смесью будет производиться двумя людьми с двух сторон сразу – так Вы повысите плотность заполнения.

Все, что Вам остается сделать – убрать следы Ваших работ и насладиться результатом, если конечно дизайн Вашей прихожей не предполагает проведения каких-то дополнительных действий. Как видите, установить входную металлическую дверь совсем не сложно, если грамотно и ответственно к этому делу подойти.

Источник : https://prorab.guru/kvartira/kak-ustanovit-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami-sovetyi-mastera.html

Установка железной двери своими руками

Металлические двери – это отличная преграда на пути всевозможных злоумышленников, защищающая от их проникновения квартиру или дачу, а также офисное помещение. Такая дверь должна быть выполнена по меньшей мере из 2-миллиметрового стального листа, а ее установка должна производиться с учетом некоторых требований, исходящих из условий безопасности жилища. 

Естественно, это не относится к декоративным дверям китайского производства, изготовленным из тонкой жести и служащим только для украшения – против взломщиков они преграду не создают. О том как произвести сборку металлических дверей своими руками можно узнать из следующего материала. 

Качественная стальная дверь обычно изготавливается под заказ, с точной подгонкой по размерам дверного проема, и устанавливают ее представители предприятия-производителя: только в этом случае сохраняется его гарантия на работу двери. Если все же по любой причине вам приходится самостоятельно устанавливать металлическую дверь, надо иметь в виду несколько важных моментов. 

Особенности закрепления рамы в проеме 

Рама стальной двери – это жесткая конструкция из стального профиля и крепится она к боковым стенкам проема при помощи мощных анкерных болтов или забитых в стену штырей. Высокая прочность двери требует таких же параметров и от стены, на которую она устанавливается, поэтому в любом случае анкеры или штыри должны находиться как можно дальше от лицевой стороны стены, ближе к середине проема.

Дело в том, что кирпич – материал достаточно хрупкий и если анкер находится недалеко от лицевой поверхности стены, попытка поддеть раму ломом может привести к откалыванию кирпича. Дверь и отмыкать не придется – анкеры просто выпадут вместе с дверью из разрушенного кирпича.

Поэтому рама двери должна находиться в глубине проема и крепиться к стене через отверстия, в ней просверленные.

Если же есть желание поставить дверь, не утапливая ее в проем, заподлицо с наружной поверхностью стены, то рама должна обязательно иметь приваренные проушины с отверстиями, которые выступают внутрь проема и дают возможность выполнить установку анкерных болтов по крайней мере в десяти сантиметрах от края. В этом случае усилия, при которых анкера могут быть выбиты, сравнимы с разрушением самой стены, так что установка может считаться надежной.

Порядок установки металлической двери 

Прежде всего надо удалить старую дверную коробку. Чтобы ее извлечь, требуется распилить вертикальные стойки пополам, после чего поддеть половинки ломиком. При этом из стены извлекутся все гвозди, шурупы и останется только очистить проем от остатков штукатурки. 

Установка металлической рамы выполняется с тщательной проверкой ее положения. Даже если стена имеет отклонения от вертикали, что в многоквартирных домах встречается часто, рама все равно должна стоять вертикально.

Первичная установка рамы производится на деревянных клинышках, подбивая которые, можно ее регулировать. Прежде всего проверяется вертикальность той стороны рамы, на которой установлены петли. Тщательно выставив расположение, можно эту сторону крепить к проему: сверлить отверстия в стене, притягивать раму к стене анкерами или забивать в отверстия металлические штыри и приваривать их к раме.

После закрепления рамы можно надевать дверь на петли. Эта процедура может оказаться опасной, поскольку дверь очень тяжелая.

Ни в коем случае нельзя брать ее под нижний край – можно остаться без пальцев. Лучше воспользоваться рычагом или согнуть из толстой проволоки пару крючков, за которые и поднимать полотно двери. Устанавливая дверь на петли, надо не забыть уложить в петли стальные шарики (уменьшают трение при открытии/закрытии), если это предусмотрено конструкцией, и смазать петли солидолом.

Когда дверь установлена, можно начать регулировать ту сторону рамы, с которой находится замок. Пользуясь деревянными клиньями, надо добиться того, чтобы вертикаль рамы была строго параллельна дверному полотну, образовывала с ним одинаковый зазор по всей высоте. При этом дверь должна свободно закрываться и открываться, замки должны запираться без усилий. 

Когда все выставлено, можно крепить раму к стене проема, стараясь при этом не нарушить регулировку. Крепление производится так же, как и первой вертикальной стойки – дюбелями или забиваемыми в стену и привариваемыми к раме штырями. 

Последние шаги по установке двери – это заполнение монтажной пеной промежутков между рамой и дверным проемом, если они остались.

Использование для крепления двери выступающих в проем проушин не должно вас беспокоить: проем после установки двери все равно должен штукатуриться, так что проушины станут не видны. 

Самый простой способ проверить окончательно качество установки металлической двери – открыть ее на какое-то расстояние и оставить. Если дверь не стремится закрыться или открыться дальше, а остается в том положении, в котором ее оставили, значит, установка выполнена правильно.

В финале работ дверная конструкция оснащается требуемой фурнитурой: рукоятками, глазком, запирающим устройством, а также выполняется утепление двери. Ну а для того, чтобы произвести монтаж перечисленных элементов вполне достаточно воспользоваться сопроводительными инструкциями к устанавливаемым изделиям. 

Источник : https://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/565-ustanovka-zheleznoj-dveri-svoimi-rukami

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Металлические стальные входные двери пользуются большой популярностью, как среди новосёлов, так и у владельцев старого жилья. Деревянные входные двери исправно служившие много лет постепенно исчезают с наших лестничных площадок.

Преимущества стальных входных дверей перед деревянными очевидны, и фирмы по их производству работают не покладая рук. Обычно, эти фирмы берут на себя работы по замеру и монтажу своей продукции, иногда бесплатно, но чаще взимая за это определённую сумму.

Однако, установка входной двери вполне по силам умелому хозяину. Но, даже не думая самостоятельно её устанавливать, лучше знать некоторые правила, чтобы квалифицированно проконтролировать работу монтажников.

Как правильно установить дверь: технология

Перед началом монтажа, нужно здраво оценить свои силы и подготовить необходимый инструмент.

Итак, нам понадобится следующий инструмент:

  • строительный уровень;
  • среднего размера гвоздодёр или небольшой ломик (в народе его называют «фомка»);
  • электрическая ударная дрель или перфоратор.

Все работы можно разделить на три этапа: демонтаж старой двери, подготовка проёма и собственно установка металлической двери своими руками.

Демонтаж старой деревянной двери

  1. Снимаем с петель дверное полотно и убираем его подальше от места работ.
  2. Далее приступаем к демонтажу дверной коробки. Желательно сразу же удалить все гвозди, чтобы коробка легко покинула своё место. Если достать гвозди не получается, нужно примерно посередине распилить боковые стойки и ломиком оторвать их.
  3. После этого, верхняя и нижняя части коробки легко удаляются.
  4. Отбиваем всю старую штукатурку и остатки раствора, удаляем торчащие гвозди и куски теплоизоляции.

Подготовка проёма

 Если замеры новой двери были сделаны правильно, то дверной проём должен быть чуть шире размера двери. Это нужно для того, чтобы по горизонтали и вертикали оставалось место для выравнивания. Если же при замерах была допущена ошибка, придётся потрудиться.

  1. Зауженный дверной проём расширяем с помощью перфоратора или болгарки со специальным кругом по камню.
  2. Широкий проём сужаем прочным строительным раствором на основе цемента высокой марки.
  3. После этого нужно тщательно очистить место для следующего этапа работ.

Установка металлической двери своими руками

  1. Начинаем с монтажа дверной коробки. Деревянными клинышками предварительно закрепляем коробку в проёме.
  2. С помощью строительного уровня строго вертикально устанавливаем стойку коробки с петлями. Возможные отклонения устраняем при помощи клинышков.
  3. Через имеющиеся в стойке монтажные отверстия сверлим стену сверлом 10 – 15 мм на глубину не менее 150 – 200 мм. В получившиеся гнёзда вставляем анкерные болты и ещё раз проверяем уровнем положение стойки.
  4. Если всё в порядке, закручиваем анкеры и закрываем их головки декоративными заглушками под цвет коробки.
  5. Навешиваем металлическое дверное полотно, предварительно смазав петли.
  6. Закрепляем всю фурнитуру: замки дверные, ручки и т.д. Закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном двери и стойкой (они не должны превышать 2 – 4 мм).
  7. Проверяем работу замков и защёлок. Неточности устраняем всё теми же деревянными клинышками.
  8. Рассверливаем через стойку отверстия под анкерные болты и крепим вторую стойку так же, как и первую.
  9. Ещё раз проверяем плавность открывания-закрывания двери, мягкость хода замков.
  10. Монтажной пеной заполняем все пустоты между коробом и стеной. После того, как пена окончательно застынет (это примерно 24 часа), срезаем монтажным ножом излишки пены.
  11. Заштукатуриваем и зашпаклёвываем проём.

Теперь можно приступать к уборке помещения. Дальнейшая отделка зависит только от дизайна интерьера прихожей.

Источник : http://stroyusnulya.ru/remont-kvartiry/kak-pravilno-ustanovit-vxodnuyu-metallicheskuyu-dver.html

Установка металлических входных дверей

Металлические двери по праву считаются самой надежной защитой дома от внешнего мира. Благодаря особенностям конструкции многие покупатели отдают предпочтение именно им. Нужное отметить и внешний вид, который может выглядеть так, как хочет сам покупатель, ввиду огромного количества вариаций дизайна.

Железные двери прекрасно подходят для частных строений, квартир, офисов и хозяйственных помещений. Стоимость их прилично разнится, а монтаж зачастую равен половине стоимости самой металлической защитницы.

Рачительным хозяевам откроем секрет: если монтаж сделать своими руками, то на сэкономленные деньги можно приобрести образец повышенной безопасности и комфорта, к которому можно отнести шумо- и тепло- изоляцию и отсутствие посторонних запахов (в случае пожара на площадке хорошая дверь будет препятствовать проникновению угарных газов в квартиру).

Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:

  • Перфоратор или электрическая ударная дрель;
  • Строительный уровень;
  • Ломик;
  • Конвектор с электродами;
  • Молоток;
  • Шлифовальная машинка с отрезным диском;
  • Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
  • Рулетка на 5 м;
  • Простой карандаш, маркер.

К материалам и комплектующим относятся:

  • Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
  • Набор шестигранников;
  • Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
  • Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
  • Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
  • Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
  • Большие мешки под отходы;
  • Метла и совок;
  • Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
  • Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.

Для качественной установки сделать точные расчеты параметров – одна из важнейших операций. Если по каким-то причинам в расчеты вкрадывается неточность, необходимо перемерить еще раз и установить дверь заново.

Существуют стандартные размеры входных металлических дверей (короба и полотна) жилых помещений. Размеры встраиваемых блоков:

  • 860*2050 мм – для него нужна ширина проема от 880 до 960 мм высота от 2070 до 2100 мм;
  • 960*2050 мм – ширина должна составлять от 980 до 1060 мм, высота от 2070 до 2100 мм;
  • 880*2050 мм – от 900 до 980 мм шириной и от 2070 до 2100 мм высотой;
  • 980*2050 мм – от 1000 до 1080 мм в ширину и от 2070 до 2100 мм в высоту.

Замеры делаются в несколько этапов:

  • Необходимо вычислить ширину проема от стены до стены и высоту от верхнего края до нижнего. Если присутствуют наличники от старой двери, их необходимо удалить и после заниматься расчетами;
  • В случае, если проем отличается от стандартных параметров, то его нужно сузить или расширить. Выбор делается исходя из соображений, что быстрей и экономичнее;
  • Непредвиденные обстоятельства, в виде плохо укрепленных или осыпающихся стен, нужно устранить, затем производить замеры.

К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.

План действий таков:

  • Подготовка нужных инструментов (гвоздодер, лом, молоток, канцелярский нож, шуруповерт, пассатижи).
  • Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро.
  • Нужно убрать наличники.
  • Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.

Важные моменты:

  • если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку;
  • в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора;
  • обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями;
  • при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.

Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.

Сделать его возможно двумя способами:

  • Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
  • Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.

Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:

  • кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
  • бетонирование.

На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:

  • Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки.
  • На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру.
  • Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.

Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:

  • Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.
  • Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем
  • Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.
  • Вывешивание полотна. Заключительный момент – вешаем дверное полотно, смазываем петли, устанавливаем накладки.

Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология — установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:

  1. деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции;
  2. для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.

Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:

  • закладной деталью;
  • металлической конструкцией;
  • конструкцией из древесины.

В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.

Поворотник или ручку задвижки еще называют ночным сторожем, так как это дополнительная защита двери от проникновения нежелательных «гостей». Этот механизм приводит в движение задвижку, устанавливается он с внутренней стороны двери, в результате открытие его с внешней стороны абсолютно исключено. Устанавливают это устройство в несколько этапов:

  • сначала высверливают в необходимом месте торца двери, так называемое, «посадочное место» для корпуса самой задвижки;
  • формируют специальный карман на ответной части дверного блока;
  • монтируют запорный ригель;
  • высверливают подходящее по диаметру отверстие к штоку с внутренней стороны двери и устанавливают поворотник.

Тамбурная дверь служит дополнительной защитой от проникновения злоумышленников в квартиру. Установка такой двери позволяет выкроить пространство под личные вещи, например, детскую коляску или велосипед, не переживая за их сохранность и освобождая место в квартире.

«Коридорные двери» по своим конструктивным характеристикам делятся на несколько типов:

  • дверь с одной створкой по центру и глухими боковыми частями. Такие блоки устанавливают в помещениях с широкими и низкими проемами;
  • металлическая дверь с двумя открывающимися створками, одна из них – основная, другая открывается в случае необходимости и запирается, в основном, на щеколду;
  • комбинированные модели. За счет фрамуг, которые могут быть подвижными, можно расширить проход. В случае глухих фрамуг, части дверного блока будут неподвижны. Устанавливают эти образцы в помещениях с высокими потолками и широкими проемами.

Процесс монтажа тамбурной двери довольно схож с установкой входной двери. Моменты, характерные для установки общей двери на лестничной площадке:

  • если дверь уже была, то желательно подогнать замочные отверстия и точки крепления в новой двери;
  • строгое соблюдение правильности установки вертикальной и горизонтальной линии;
  • после завершения работы по установке необходимо подождать, дверью сразу не пользоваться. Нужно это для того, чтобы монтажная пена, которая применялась, могла высохнуть.

Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:

  • Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно.
  • Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло.
  • Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери.
  • Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.
  • Дверная ручка и замок. Ручка не должна болтаться и быть хлипкой, как и туго нажиматься. Здесь важен баланс. Любая фурнитура, в том числе и для двери должна отлично показывать себя в использовании с первого дня установки и на протяжении очень долгого времени. Замок после сборки в двери так же должен себя показать. Современные модели разрабатываются изначально без каких либо дефектов, поэтому разрабатываться новому замку давать шанса не стоит. Использоваться он должен легко без усилий.
  • Дверные петли. Для полноценной эксплуатации их необходимо смазать во время установки. В противном случае механизм открывания будет нарушен.
  • Внешний вид двери. На полотне не должно оставаться царапин и тем более вмятин. Если таковые появились во время транспортировки и установки (то есть при минимальном воздействии на поверхность), то говорить о ее защитных антивандальных функциях не приходится, сразу отказывайтесь от образца такого качества. Тоже можно отнести и к декоративным элементам на двери. Если дверной блок с дополнительными элементами цел – можете быть уверены, что у вас качественная модель.

Начать работу по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы делятся на внутренние (которые видите вы) и внешние (которые видят все остальные). Помимо декоративной функции они защищают от сквозняков. Существуют 3 основных правила отделочной работы откосов для входных металлических дверей:

  • Для создания ровной плоскости нужно точно измерить габариты дверного проема.
  • Расстояние между откосами с внутренней стороны должно быть меньше их расстояния с внешней.
  • Они должны быть размещены на 15 – 20 мм ниже уровня коробки.

Материалы используют разнообразные:

  • Декоративный камень. Отделку камнем делают с расшивкой, где используются текстурные материалы или без нее, сланец или гальку.
  • Панели ПФХ. Бюджетный вариант, благодаря цветовым решениям и текстурам очень популярен среди покупателей. Принцип работы схож с панелями МДФ, единственным минусом является хрупкость пластика.
  • Штукатурка или стяжка из цемента. Самый простой вид отделки. Приготовленный раствор наносят шпателем на поверхности, разравнивают, при необходимости убирают излишки. При помощи маячков смесь ляжет правильнее. После завершения работы с материалом, можно покрыть краской для фасада.
  • Гипсокартон. Выглядит такая отделка интересно, вариаций декора огромное количество.

Этот отделочный материал для применения в отделке дверей бывает двух типов. Ламинированный — влагостойкий, имеющий большую прочность, он хорошо зарекомендовал себя. Имеет широчайшую цветовую гамму, в том числе имитирующую дерево. Шпонированный — отличается устойчивостью к износу и долгим сроком службы, для отделки проемов это самый подходящий вариант.

Процессы отделки:

  • Обработайте откосы. Если нужно заделайте щели, удалите излишки старого цемента.
  • На обработанную поверхность нанесите грунтовку.
  • Разровняйте откосы шпатлевкой или песко-цементной смесью, применяя маячки.
  • Плотно закрепите внешние углы.
  • Из панелей МДФ обрежьте 3 детали (2 боковых и 1 верхнюю части), необходимых параметров.
  • Крепят панели при помощи специализированного клея, сначала его наносят средним слоем, затем прикладывают панель и ждут, когда она схватится. Желательно при этом использовать распорки.
  • Закройте уголком оставшиеся щели с использованием жидких гвоздей.
  • Внешний край обработайте декоративным уголком.
  • Сделайте обналичку.

Источник : https://dekoriko.ru/dveri/vhodnye/metallicheskie/ustanovka/

Установка входной металлической двери своими руками

Приветствую всех домашних мастеров! Чтобы защитить дом от несанкционированного проникновения, следует позаботиться о надежной и функциональной металлической входной двери и, если выбор уже сделан, возникает следующий вопрос, как правильно ее установить, именно об этом я бы и хотел рассказать в данной статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа металлической входной двери, нам потребуется:

  • Рулетка, лазерный или строительный уровень и отвес;
  • перфоратор и насадки для сверления металла, кирпича или бетона;
  • болгарка, отрезной круг по металлу, анкерные болты или металлические штыри длиной от 100-150 мм и сечением от 15-20 мм;
  • кувалда и зубило для расклепки штырей, ломик, молоток для подбивки клинышков и деревянные клинья;
  • монтажная пена, малярный скотч и монтажный нож;
  • сварочный аппарат (нужен не всегда).

После установки двери потребуется ее регулировка, воспользуйтесь:

  • набором отверток;
  • машинным маслом или аэрозольной смазкой WD-40.

Важно: металлическую дверь необходимо устанавливать с напарником, так как в одиночку с данной работой справиться очень сложно.

Подготовительный этап

В первую очередь следует правильно выбрать надежную и долговечную дверь. При покупке обратите внимание на следующие моменты:

  • габариты дверного блока (по периметру короба между ним и стеной после установки должен оставаться зазор не менее 25 мм);
  • обшивка должна быть выполнена из металла толщиной не менее 2 мм с качественной антикоррозийной защитой;
  • между дверным полотном и коробкой со стороны петель в закрытом положении должен оставаться небольшой зазор, закрытый уплотнителем;
  • чтобы исключить вскрытие двери путем отжатия, стальные ригели замка (а не пластиковая имитация) должны располагаться со всех четырех торцов полотна;
  • порог из нержавеющей стали прослужит значительно дольше.

Непосредственно перед установкой новой двери следует демонтировать старую конструкцию. Для этого снимите дверное полотно с петель, открыв ее настежь и приподняв ломиком – верхняя часть разъемной петли должна выйти из паза. Если петли неразъемные, отвинтите крепления или срежьте их болгаркой.

Далее демонтируется дверная коробка. Если у вас деревянная коробка, то для ее демонтажа сначала удаляются все крепления. Затем вертикальные стойки распиливаются поперек пополам, и куски коробки выламываются из проема при помощи ломика.

Чтобы демонтировать металлическую коробку, придется вскрыть штукатурку вокруг дверного проема и добраться болгаркой до крепежных прутов. Удалив короб, обязательно полностью очистите дверной проем от остатков отделки, раствора, старой теплоизоляции и т.д.

Пошаговая установка двери

От качества монтажа входной двери во многом зависит безопасность – злоумышленники нередко проникают внутрь дома или квартиры, полностью вынув из стены плохо установленную дверную конструкцию с закрытыми надежными замками.

Шаг 1: Перед началом работ стоит определиться с технологией крепления дверной коробки в проеме. В квартирах многоэтажных домов металлические двери обычно устанавливаются с использованием специальных монтажных пластин: в этом случае дверная коробка крепится вровень со стеной.

Толщина стен в частном доме позволяет смонтировать входную дверь внутри проема, пропустив крепежные элементы через отверстия в коробке. Такой принцип установки можно использовать только при толщине стен свыше 20 см, чтобы исключить выбивание дверной конструкции вместе с крепежом.

Шаг 2: Раму двери без полотна требуется установить в проеме строго вертикально, зафиксировав ее деревянными клинышками. Крепление начинается с верхнего угла стойки с петлями. После сверления в стене отверстий и предварительной установки болта либо стального прута, обязательно заново проверяйте отвесом и уровнем вертикальность конструкции.

Принципы установки на монтажные пластины. Они располагаются на вертикальных элементах дверной рамы, обычно по три с каждой стороны.

Электродрелью или перфоратором в стене выполняются отверстия в местах установки крепежных элементов. Пластины прижимаются к стене плотно вбитыми анкерными болтами или обрезками стального прута, внешний конец которого расклепывается молотком и зубилом или приваривается к пластине после проверки правильности установки двери.

Принципы монтажа внутри проема. Если коробка металлической двери снабжена отверстиями под крепеж, укомплектована анкерами и декоративными заглушками под цвет внешнего покрытия конструкции, после фиксации короба в проеме строго вертикально при помощи деревянных клиньев, через имеющиеся отверстия просверливаются стены и устанавливаются анкера с заглушками.

Если на боковых стойках отверстий нет, их придется выполнить самостоятельно (по три на каждую сторону) и использовать для крепления стальной прут, утопив или срезав его заподлицо с поверхностью стойки. Крепежный элемент приваривается к коробке изнутри через боковое отверстие.

Шаг 3: До того, как расклепать или приварить крепления, навесьте дверное полотно и проверьте, нет ли перекоса конструкции. Дверь должна легко открываться и закрываться, уплотнитель – плотно прилегать по всему периметру, а замок исправно работать.

За счет регулировки петель подкорректируйте положение двери. Если она закреплена с перекосом, это в итоге приведет к заклиниванию замка. Убедившись, что все в порядке, можно приваривать или расклепать крепеж.

Шаг 4: На завершающем этапе зазор между коробкой двери и стеной заполняется монтажной пеной. Предварительно оклейте металлическую конструкцию по периметру малярным скотчем и хорошо смочите водой зазор, чтобы обеспечить плотное сцепление пены с поверхностями.

Спустя сутки следует срезать излишки пены и можно приступать к отделке стен вокруг двери. Малярный скотч удалите по окончании ремонтных работ.

Источник : https://postroju-dom.ru/stroitelnye-sovety/213-ustanovka-vkhodnoj-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami

Установка металлических дверей в деревянном доме своими руками: особенности и нюансы

Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.

Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою специфику

Особенности деревянных зданий

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

  • Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
  • Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
  • Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
  • Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.

Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома

Преимущества металлической двери

Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:

  • Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
  • Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
  • Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
  • Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
  • Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
  • Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
  • Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.

Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.

Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери

Подготовка проема

Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема.

Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру. Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.

Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома

Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.

В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем.

На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.

Установка коробки и полотна

После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.

Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.

В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.

Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.

Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно.

Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.

Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель.

В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.

Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.

Источник : http://dvervdome.ru/montazh/ustanovka-metallicheskoj-dveri-v-derevyannom-dome.html

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Одним из первых этапов ремонта квартиры является установка входной двери. Подобную работу можно поручить компании, занимающейся производством, продажей и по совместительству монтажом дверей, но за это придется заплатить дополнительно. Вопрос можно решить двумя способами, первый — включить в смету расходов установку двери, второй — сделать это самостоятельно.

Нельзя сказать, что установка металлической двери своими руками представляет собой невыполнимую задачу, однако при несоблюдении некоторых правил, настройка и эксплуатация такой конструкции будет довольно затруднительной. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Перед началом установки новой входной двери необходимо освободить проем от старой конструкции. Демонтаж начинают со снятия дверного полотна с коробки. Если петли разборные, дверь открывают и с помощью монтировки поднимают вверх до ее полного снятия. В случае с неразборными петлями их откручивают отверткой.

Саму коробку демонтируют, после того как будут извлечены (выкручены или вытащены) все крепежные элементы в виде гвоздей, шурупов, анкеров и т. д. Далее боковые стойки коробки распиливаются примерно посередине, после чего коробка извлекается из проема. Демонтаж верхней и нижней частей затруднений, как правило, не вызывает.

После освобождения проема от старой конструкции молотком сбиваются все лишние и выступающие частицы раствора, штукатурки, остатки изоляции и торчащие гвозди. На этом демонтаж считается законченным.

Способы крепления входной металлической двери

Установка металлической входной двери начинается с крепления дверной коробки. Способов крепления может быть несколько в зависимости от уровня крепления двери.

Первый способ.

Самым распространенным вариантом крепления является установка дверной коробки при помощи выступающих пластин, установленных на вертикальных ее сторонах. Лицевая часть такой входной двери находится заподлицо со стеной, поскольку пластины крепятся на кромках дверного проема изнутри помещения.

Закрепляются они с помощью стальных прутков или отрезанных кусков арматуры вбиваемых в стену. В последнее время пользуются популярностью анкерные болты. При такой фиксации необходимо наличие технологического зазора между проемом и дверной коробкой, что составляет порядка 10 — 20 мм с каждой стороны.

Второй способ.

Этот способ применим, когда есть необходимость утопить дверь в дверной проем. В этом случае использовать монтажные пластины нет возможности, и крепление конструкции осуществляется при помощи анкерных болтов закрепляемых в специальных отверстиях дверной коробки.

Способ возможен только в случае, когда толщина стены составляет не менее 15 см, в противном случае взломщики могут вырвать ее. Дверную коробку крепят анкерами, устанавливаемыми в заранее подготовленные отверстия, которые потом закрывают пластиковыми заглушками, подобранными под цвет коробки.

Иногда, в зависимости от конкретной ситуации используют комбинацию двух вышеописанных методов.

Технология установки входной металлической двери

Установка двери начинается с фиксирования коробки в дверном проеме. Делается это с помощью деревянных клиньев и брусков, по размеру немного превосходящих ширину зазора между коробкой и дверным проемом. Клинья забивают в верхние и нижние части боковых стоек, после чего приступают к укреплению коробки. Начинают процесс со стойки с установленными дверными петлями.

При помощи уровня и отвеса добиваются ее вертикального положения. Через монтажные пластины просверливают отверстия диаметром 15 и глубиной 120 мм, забивают в них анкера. После чего приступают к укреплению противоположной стойки и регулировке металлической входной двери. Выполнять эти операции лучше с помощником, так как входная металлическая дверь весит немало и возможно ее падение во время установки.

Как отрегулировать входную металлическую дверь.

Для выравнивания вертикальной стойки со стороны замка (вся дверная гарнитура уже установлена) необходимо также как и в первом случае прибегнуть к помощи клиньев и анкерных болтов. Перед окончательной их фиксацией навешивают дверное полотно и производят регулировку двери. Для обеспечения нормального функционирования двери необходимо добиться равномерного зазора между боковыми стойками и стеной. Оптимальным зазором считается зазор 2 — 4 мм.

Регулируется он перемещением незакрепленной стойки . Убедившись, что дверь беспрепятственно открывается с соблюдением необходимых зазоров — закрепляют анкера. Финальной операцией является запенивание зазора монтажной пеной. Для предотвращения вымазывания короба и дверного полотна они оклеиваются малярным скотчем. Для повышения адгезии монтажной пены дверной проем смачивают водой. Спустя 24 часа пена полностью застывает и монтажные зазоры меду дверным проемом и коробкой заштукатуривают.

Процесс установки железной входной двери довольно сложен и требует определенных навыков. Для правильной установки нужна сноровка и наличие необходимых инструментов. Если подойти к вопросу ответственно, можно установить входную дверь самостоятельно, но если опыта в этом направлении нет или присутствует доля сомнения, лучше обратиться к услугам профессиональных установщиков.

Источник : http://yaydom.ru/dveri/kak-ustanovit-vxodnuyu-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami.html

Как установить входную дверь

Даже если и нет уверенности в своих силах, или препятствием к самостоятельному монтажу является отсутствие напарника, принцип такой работы необходимо понимать.

Например, чтобы суметь проконтролировать качество работы наемных специалистов и не оплачивать их «халтуру». Тем более что правильность установки изделия и крепления блока в проеме определяет не только срок их эксплуатации, но и степень защищенности помещения.

Рассмотрим вопрос, как установить дверь применительно к ситуации, когда она меняется на новую, и часто – совершенно другой конструкции. Это самый распространенный (и более трудный) случай. Одна из сложностей – нельзя демонтировать старое изделие и оставлять открытым вход в жилище, если замена не приобретена.

Подготовительные мероприятия 

Необходимо произвести точный замер всех параметров проема. В частности: по вертикали (от его верха до пола), по горизонтали (расстояние между стенами) и их толщину. По этим размерам и нужно подбирать дверной блок. Естественно, что наличники для более точного измерения демонтируются. Если меняется только полотно, то соответствующие замеры проводятся внутри дверной коробки.

Изделия, поступающие в продажу, имеют стандартные габариты, которые даже у разных Производителей отличаются не сильно, так как ориентированы на типовые дверные проемы.

Поэтому нужно подумать, подсчитать, что получится быстрее, проще и дешевле? Если понравилась какая-то модель, но по размерам она не подходит, то для установки двери придется проем или расширять, или сужать. А можно и заказать под имеющиеся размеры, без проведения дополнительных мероприятий.

Методика установки входной двери

Сначала снимается дверное полотно и петли. Методика зависит от их конструкции (навесные, «бабочка» или другая). После этого из коробки вытаскивается весь крепеж – гвозди, анкера, саморезы. 

Для того чтобы коробка легче вытащилась из проема, ее стойки распиливаются пополам. Если она из металла, то возможно, понадобится «болгарка».

Перед тем, как устанавливать дверь, его необходимо очистить от всего лишнего – куски штукатурки, обломки камня, материал утеплителя, арматурный пруток. Нужно внимательно осмотреть, что в результате получилось. Крупные выбоины, образовавшиеся щели целесообразно заделать раствором или запенить, особенно если это выход на улицу (для снижения теплопотерь).

Существует несколько методик, выбор которых зависит от материала (и толщины) стены и коробки, а также желаемого расположения полотна (в одной плоскости со стенами или чуть «утопленным»).

На пластины

Их накладывают одной половиной на короб, а другой – на прилегающую стену. Предварительно размечаются и высверливаются отверстия под анкера. В стене также просверливаются посадочные гнезда под крепеж.

После установки короба он скрепляется с пластинами мощными саморезами, а в стену вкручиваются анкерные болты. Но это подходит только для конструкций из древесины. Как вариант – использовать уголок (металлический), если толщина стен достаточная для его постановки.

Торцевое крепление

Данный способ более подходит для установки металлической двери. В таких конструкциях на коробе имеются специально подготовленные (приваренные) стальные перемычки с отверстиями под анкера. Остается только на боковых частях стен (торцах) в соответствующих местах высверлить гнезда для гильз анкерных болтов.

Предварительно короб ставится по месту установки, фиксируется клиньями и производится разметка. Но если толщина стены менее 150 мм, или она «слабая» (например, из ячеистого бетона), то лучше монтировать его другим способом.

После закрепления головки болтов маскируются декоративными заглушками (и они, и крепеж идут в комплекте с изделием). В случае значительного зазора (короб – стены) придется вбивать арматуру и потом приваривать ее к раме. Но это крайний случай, так как термическое воздействие повреждает не только лакокрасочное покрытие, но и защитный полимерный слой.

Нужно все диаметры высверливаемых отверстий рассчитать так, чтобы головки крепежных элементов были утоплены и оказались «заподлицо» с рамой. Независимо от выбранной методики, нельзя забывать о выравнивании дверного блока по вертикали (нитка, грузик).

Полезные советы по уставноке металлических дверей

  • Делая заказ в специализированной фирме на изготовление и установку металлической двери, необходимо сразу уточнить, кто делает замеры? Лучше довериться ее специалисту, так как в отличие от конструкции из древесины ничего «подстругать», подогнать (без дополнительной работы с материалом стены) не получится.
  • Приобретая только полотно, нужно учесть, что между его краями и коробкой должен быть небольшой зазор. Поэтому результаты замеров следует уменьшить на несколько «мм» (по каждому направлению – вертикаль и горизонталь).
  • Перед покупкой дверного блока нужно уточнить, аннулируется ли гарантия в случае его самостоятельного монтажа? Вопрос более чем актуальный, учитывая стоимость продукции.
  • Независимо от конструкции блока и способа его фиксации небольшой зазор между коробом и боковыми стенами необходим. Нельзя забывать о температурной деформации. Соответствующие коэффициенты у материалов стен и рамы различаются по величине. 
  • Устанавливая дверь несколько утопленной, повышается надежность ее фиксации по месту (вырвать блок из проема не получится). Но одновременно уменьшается угол, на который можно открыть полотно (не более 900).
  • При слишком большом несовпадении габаритов короба и проема (большой зазор) целесообразно предварительно установить швеллер, и крепление делать на нем.

Источник : http://aquagroup.ru/articles/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver.html

Установка входных дверей своими руками

Не секрет, что установка входных дверей своими руками — не только сложный, но и трудоемкий процесс, требующий не только личного участия, но и наличия достаточно физически сильного помощника, поскольку многокилограммовую стальную дверь смонтировать в одиночку будет не просто.

Демонтаж старой железной двери

Найдя ассистента и изучив, как устанавливается входная дверь своими руками, хотя бы теоретически, можно приступать к первому этапу, который заключается либо в демонтаже старой железной двери, если вы ее собираетесь заменить, либо в максимальной подгонке размера проема к габаритам купленной двери, если оборудуется вход в новую квартиру или дом.

В первом случае, сначала дверь отделяется от коробки (при разъемных петлях это делается с помощью ломика, приоткрыв ее предварительно на 90 градусов, при неразъемных – применяют отвертку), а затем демонтируется сама коробка. Если она металлическая, то возможно, придется для ее распиливания применить «болгарку». Во втором случае с помощью кирпича, шлакоблоков или газобетона уменьшают проем до размеров коробки вместе с дверьми, оставляя технологические зазоры для их выравнивания.

Пошаговая инструкция по установке входной двери

Затем переходят к собственно установке входной металлической двери. Она вставляется в проем, и пока один из работающих удерживает ее, используя уровень, в нужном положении, второй размечает места для анкерных винтов, — они выполняют функцию гарантии надежности и прочности двери.

В просверленные отверстия (иногда их подготавливает изготовитель) вставляются анкера, и крепят их сначала со стороны петель, а затем, с — противоположной. Эту часть процесса, не случайно, считают наиболее сложной и трудоемкой. С помощью уровня еще раз проверяют правильность ориентации изделия в геометрических плоскостях.
Чтобы избежать деформирования дверной коробки при застывании пены, герметизация производится при закрытой двери. Пространство внизу лучше закрыть не пеной, а цементным раствором, поскольку она, ввиду постоянных нагрузок от ног входящих, через пару месяцев совершенно разрушится. После герметизации стоит на 5-6 часов оставить дверь в закрытом состоянии, не трогая ее.

После этого можно приступать к очень важному этапу – регулировке. Устанавливая стальные входные двери своими руками, надо обязательно предусмотреть проведение этой важной процедуры, поскольку наличие перекосов полотна, даже незначительных, по отношению к дверной коробке негативно отразится на работе всех запирающих механизмов, а значит, приводит к преждевременному выходу изделия из строя.

Регулирование производится с помощью винтов, расположенных треугольником на каждой из петель двери. Расслабляя винты и подтягивая их, добиваются получения зазоров в пределах нормы. Сначала регулируется зазор со стороны петель.

Правильно установленная и отрегулированная дверь избавит своего владельца от преждевременных хлопот по ее ремонту или даже замене и связанных с этим расходов.

Источник : https://mainavi.ru/dizain/dveri-i-okna/ustanovka-vhodnyh-dverej-svoimi-rukami/

Установка входной двери в кирпичном, деревянном доме, в газобетон

Когда человек покупает металлические двери, то бывает так, что он не рассчитывает сумму на демонтаж старой и монтаж новой. Поэтому остается принять два решения: либо он сам будет делать установку входной двери, либо вызвать людей, которые сделают это.

Второе само по себе накладно, потому что приходится выкладывать энную сумму из семейного бюджета снова. Проще сделать это собственными руками.

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону.

Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий.

Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, перфоратора и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема.

Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

  • молоток;
  • анкерные болты;
  • отвертка;
  • перфоратор;
  • отвес;
  • лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Рекомендации к монтажу входных дверей

Один из методов установки дверной коробки был описан выше. Он называется утопление в стене. Обычно его делают в тех домах, где стены имеют толщину более 40 см. Иначе воры могут запросто ее вырвать из стены.

Поэтому на таких стенах коробка закрепляется с помощью пластин, которые располагаются на боковых стойках. Пластины со стеной соединяются с помощью стальных прутьев или анкерных болтов.

Укрепление дверного проема лучше делать из швеллера или металлических уголков. Это усилит и даст дополнительную защиту для установки железной двери, если до этого в вашем доме или квартире стояла деревянная. Такой подход защитит проем от провисания и разрушения материалов в этом месте из которых изготовлен дом.

С внутренней стороны по желанию можно установить обналичники. Но, если были установлены стальные входные двери, которые имеют массивную дверную коробку, то обналичники не обязательны. Так как сама конструкция предполагает красивый дизайн.

Установка двери в газобетон

Сам по себе газобетон это очень хрупкий материал. Поэтому установить уличную дверь сложно.

Крепление дверной коробки к газобетону происходит тремя способами. В первом случае у вас уже должны быть заложены в стены металлические закладные, к которым будет крепиться проем. На высоту в 2,1 метра рассчитывается три закладных, усы которых утоплены в шов кладки. Коробка крепится с помощью анкерных болтов к закладным.

Размеры закладных – 100х75х8 мм. Усы изготавливаются из арматуры диаметром 10 мм.

Бывает так, что при строительстве дома забывают про закладные. Тогда на помощь придет укрепление проема из древесины. Для того, чтобы поставить входную дверь в газобетон без закладных необходимо п-образную обвязку из досок. Ширина последних должна быть равно толщине стены.

Размеры досок или бруса 40 мм. Между собой их соединяют доской. Короб крепится в откосы анкерами. А для придания красоты выпилить штробу, куда вставится брус. Коробка крепится к обвязке анкерами.

Древесину обязательно пропитать антисептиком. Использовать только дуб или лиственницу.

Монтаж входных дверей с деревянной обвязкой

Выполнение установки наружных дверей в частном доме из газобетона с деревянной обвязкой:

  • после изготовления обвязки и установки коробка вводится в образовавшийся укрепленный проем и крепится анкерами;
  • вешается и настраивается металлическая входная дверь;
  • зазоры герметизируются монтажной пеной.

Последним способом установки двери в газобетоне надежным и качественным является усиление проема металлической рамой. Конструкция, которая изготавливается из металла для этого метода повторяет собой деревянное усиление. Только вместо древесины используется уголок размерами 100х75х8 мм. Изготавливается два комплекта: один — фасадный, другой – внутренний.

Изготовленная рама обрамляет углы стен из ячеистого бетона и сваривается между собой перемычками шириной в 5 см и толщиной в 3 мм. Крепить пластины на расстоянии 50 см друг от друга.

Затем откосы оштукатурить и установить входную коробку для двери. Она крепится анкерами в раму. Затем повесить на петли дверь.

Не использовать штыри для соединения рамы со стеной. Образуется люфт и отверстие со штырем увеличится по мере использования. В результате чего рама может вывалиться.

Установка входной двери в кирпичном доме

Замена входной двери в кирпичном доме требует особого подхода. Во-первых, нужно учесть ее дизайн. Она не должна контрастировать и резко выделяться среди общего фона. Во-вторых, она должна быть прочной, звуконепроницаемой и надежной, чтобы защитить хозяина не только от взломщиков, но и от уличных шумов. В-третьих, дверь делится по элементам входных групп.

Установка распашной двери происходит также, как устанавливается металлическая дверь в квартиру. Каркас раздвижных из двух направляющих рельс сверху и снизу. Двери могут открываться как в разные стороны, так и отъезжать только в одну сторону.

Вот мы и рассмотрели различные примеры замены входной двери в домах из бетона и кирпича. Теперь рассмотрим, как происходит установка железной двери в деревянном доме.

Установка двери в деревянном доме своими руками

Входные двери в деревянном доме монтируются только после того, как пройдет полгода и более после возведения стен. Когда дом даст капитальную усадку.

Установка металлической двери в брусовом доме происходит только после усиления проема обсадным бруском. Для этого нам понадобятся:

  • фрезер;
  • лазерный уровень;
  • брусок;
  • пила;
  • саморезы.

В стене из дерева выпилить проем для монтажа дверной коробки. В торце фрезером сделать паз 50х50 мм. Затем в него забить брусок такого же сечения. Если работа делается в доме с произошедшей усадкой, то используется брус длиной меньше на 2 см, чем длина паза.

Если дом построен из оцилиндрованного бруса, то подшить доску толщиной до 5 см. Ширина ее равна толщине стены. Соединить ее со стеной с помощью саморезов или гвоздей. Доску пришить для того, чтобы проем не повело, так как скручивающие и изгибающие силы в таком доме велики.

Далее прибить враспор к нижнему брусу доску для порога, а поверх ее еще одну, которая будет служить проемом.

Так как металлическая коробка достаточно прочная и мощная, чтобы выдержать давление бруса. Поэтому во время установки оставляйте зазор в 10 см сверху для усадки. Боковые лафеты окосячки изготавливайте такой же высоты, что и сама дверь.

Далее установку проводите также, как монтаж входной в квартире. Щели и зазоры запените и закройте обналичниками.

Установка металлической двери в каркасный дом

Чтобы произвести монтаж железной двери в каркасном доме необходимо усилить проем.

Понадобятся инструменты:

  • ножовка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • уровень;
  • рулетка.

Обсадную коробку изготовьте из бруса. Косяки расположите по четырем сторонам и зафиксируйте в каркасе. С помощью помощника вставьте коробку входной двери в проем, при этом дверь должна быть открыта. Подложите под порог клинья, заранее приготовленные из деревянного бруска. С помощью уровня выравняйте положение коробки относительно пола и стен каркаса.

Если имеются какие-то отклонения, то необходимо подбить деревянные клинья или вставить дополнительные. Полотно закройте и откройте. Попробуйте закрыть и открыть собачку замка. Если все нормально и ничто не цепляет дверь, то приступайте к фиксации коробки к стенам.

Просверлите отверстия для анкерных болтов насквозь. Вкрутите болты и вновь дверь проверьте на открывание и закрывание.

Если все дверь не дает никаких отклонений, то притолок и пороговая часть зафиксируйте анкерными болтами.

После фиксации всех сторон еще раз проверьте дверь. И только после всех проверок болты до упора вкрутите в основание каркаса.

Затем щели и зазоры между коробкой и каркасом запеньте монтажной пеной. Делайте это от пола к потолку. Шов заполняйте всего на 60%. Подождите пока затвердеет пена.

Зазоры между порогом и коробкой заполните герметиком. Снова проверьте работу дверного полотна на открывание и закрывание. Зазоры с пеной закройте обналичником.

Дверные блоки имеют вес более пятидесяти килограмм и поэтому работать одному опасно! Монтаж дверей из древесины проходит аналогичным образом, что и установка железной двери.

Предпочтительно использовать металлические двери от проверенных фирм. Полотна обладают высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, утепляются специальными материалами. Снаружи двеь покрывается гидроизолирующей пленкой, а изнутри – пароизоляционной пленкой.

Источник : http://www.glav-dacha.ru/ustanovka-vkhodnoy-dveri/

Способы регулировки входной металлической двери и её утепление — видео

Металлические двери были придуманы для защиты дома от воров, и являются одним из основных средств защиты жилья. Такая дверь имеет высокую прочность, надежны и подолгу служат, а в ассортименте можно отыскать дизайн на любой вкус.

Но даже надежная конструкция может начать скрипеть, плохо закрываться. В таком случае будет полезно знать как отрегулировать плохо функционирующую металлическую входную дверь.

Регулировка дверей это комплекс мер, объединяющий ремонт неполадок и их предупреждение. В число необходимых процедур включаются:

  • Смазывание и регулировка замочного механизма;
  • Чистка от пыли и других загрязнений функциональных частей двери;
  • Регулирование петель и навесов;
  • Проверка и замена уплотнительной резинки;
  • Регулировка механизма доводчика;
  • Закрутка расшатанной фурнитуры.

Практически все вышеперечисленные процессы достаточно просто осуществить без больших трат. Результатом станет беспроблемная работа двери, которая будет выполнять все функции и красиво выглядеть. Как же достичь такого результата? Об этом дальше.

Настраиваем механизмы довода

Сейчас пружины для закрытия дверей в большинстве случаев заменены доводчиками, которые дают двери служить дольше. Конструкция доводчика тоже основывается на пружине, которая находится в полном масла корпусе.

В том числе доводчик еще и обеспечивает плавность закрытия двери. Но в то же время, доводчик, будучи более сложной системой, требует обслуживания, как и многие другие части двери, и с его помощью можно отрегулировать металлическую дверь.

Чем лучше работает доводчик, тем более удобным будет использование двери. Начальная регулировка входных дверей и их подобных элементов делается еще на этапе установки. Но в процессе эксплуатации масло в сосуде густеет и его необходимо заменять, да и механизмы расстраиваются и требуют обслуживания.

Как регулировать доводчик

Чтобы поменять скорость захлопывания двери, нужно просто повернуть один из клапанов настройки в определенном направлении. Если ваша дверь быстро или медленно открывается-закрывается, вам такжепридется воспользоваться регулировочными узлами, но для этого необходимо знать, как правильно и профессионально отрегулировать входную дверь.

Схема регулировки доводчика. Для настройки уровня натяжения пружинки, необходимо применять специальную регулировочную гайку. В процессе обслуживания или жизненной ситуации есть моменты, когда дверь необходимо оставить открытой, для этого был создан специальный фиксатор.

Следует только открыть дверь на 90 градусов и немного затянуть фиксатор. Чтобы настроить клапан против резкого открывания двери, поворачиваем гайку регулирования против часовой стрелки, если же наоборот, хотим открывать дверь резко — поворачиваем по часовой. Такая регулировка алюминиевых дверей значительно улучшит работу дверей и не даст им выйти из строя долгое время.

Прочистка и настройка замка

Иногда замок начинает плохо работать даже если нет видимой проблемы с петлями и другими системами. Практически вседа в этом вина самого замка.

Общая чистка и регулировка вашей старой металлической входной двери могут дать ей жизненный запас, особенно заметны такие процедуры на замке, после них он начинает работать как новый. Замки накладного типа легко достаются из двери, причем почистить и смазать такое устройство достаточно несложно. А замки других типов лучше отдавать на ремонт мастеру, ведь они достаточно сложны.

Частота обслуживающих мер для замков полностью зависит от условий работы последнего и частоты использования. К примеру, замок в квартирной двери проживет без обслуживания около года, а для замка в дачном доме приемлемо обслуживание раз в три месяца.

Для максимального эффекта необходимо не только знать как отрегулировать и обслужить входную железную дверь, но и суметь сделать это качественно. В этом поможет широкий выбор спецсредств, которые не только могут помочь в устранении грязи, но даже помогут расплавить лед.

При выборе смазочного материала важно не ошибиться, и выбирать, в зависимости от типа механизма. Так, цилиндровый замок можно вообще не смазывать, но одну из его разновидностей — ригель, необходимо промазывать машинным маслом, чтобы уменьшить трение частей при работе.

Для смазывания сувальдных замков вам потребуется обыкновенный карандаш. Чуть крошим грифель, а образовавшуюся крошку сыплем в замок.

Для большего эффекта можно попробовать вдуть грифель в замок. Этот нетривиальный способ того, как при помощи грифеля отрегулировать дверь очень полезен, ведь обычная замочная смазка для сувальдного замка будет только вредна, поскольку поможет механизму загрязниться еще больше, что впоследствии выведет его из строя.

Смазываем цилиндровый замок

Брызгаем в цилиндр необходимое чистящее средство до тех пор, пока немного его не вытечет из емкости. После этого необходимо вставить ключ в замок и вынуть его, но не поворачивать, иначе механизм может заклинить и вам придется искать, как отрегулировать сломанную по неосторожности алюминиевую дверь.

Далее протереть чистой тряпицей ключ от смазки, затем впрыскиваем в цилиндр еще масла и снова вставляем-вынимаем ключ. После того, как масло до конца растечется по цилиндру, вставляем ключ и поворачиваем в разные стороны несколько раз. Для очистки и смазки цилиндра можно применять обыкновенное машинное масло.

Как настроить петли?

При регулировке большинства железных дверей будут полезны следующие советы:

  • Установочные работы очень важно проводить, учитывая размер зазора между полотном и верхним наличником. Зазор со стороны двери должен быть большим, чем зазор со стороны навесов, что в будущем сделает процесс наладки проще;
  • Иногда сразу после установки двери может присутствовать небольшой, но со временем усиливающийся скрип. Это происходит когда дверь трется о наличники, и именно из-за этого сильнее изнашивается отделка двери. Чтобы предотвратить это, необходимо отрегулировать навесы при помощи винтов на них;
  • Для регулировки дверей надо ослабить винты на петле, они находятся около места трения, по потребности ослабьте винты всех петель;
  • При помощи плоской отвертки сместите петли в сторону для получения зазора, такое положение фиксируется винтом, а после процедуры дверь закрывается с нажатой до упора ручкой;
  • Если это помогло убрать трение, фиксируйте другие винтики, в случае если трение переместилось на другую сторону, следует переместить движимую часть петли на другую сторону и закрепить. Регулировка дверей выполняется до пропажи трения.

Мучает сквозняк

Если через входную дверь “гуляет” сквозняк, не обязательно в этом виновата недавняя регулировка дверных петель, выполненная из-за дефекта входных дверей. Часто воздух прорывается благодаря старому уплотнителю, всегда имеющемуся на железных дверях.

Такой товар всегда есть в любом строительном магазине, как и инструкция для него. После приобретения следует закрепить уплотнитель по краям притвора и сквозняк отступит.

В процессе эксплуатации двери она иногда перестает плотно закрываться. Так же, как и в случае со сквозняком, поможет замена уплотнителя.

Перед сменой удостоверьтесь, что притвор одинаков на всей длине двери, если это так — закрепите новую ленту по периметру. После выполнения этой процедуры должна быть еще одна контрольная проверка, и в случае проблем выполняется повторная регулировка алюминиевых дверей, выполняемая своими руками.

Источник : http://o-dveryah.ru/metallicheskie/kak-otregulirovat-vhodnuju/

Оставить комментарий