Дверная коробка лучше из МДФ или сосны: советы по выбору материала

Дверная коробка лучше из МДФ или сосны: советы по выбору материалаМатериалом для дверной коробки может стать как древесина, так и пластик. Иногда применяются отдельные алюминиевые части, в зависимости от интерьера и типа дверного полотна. Однако самым популярным материалом, из которого производят дверной короб, являются МДФ панели: в этом месте они показывают наибольшую эффективность, а технические характеристики позволяют прочно стоять коробу много лет. Размеры коробки подбираются индивидуально на каждый проём, потому что зависят они от толщины стены, если Вы хотите узнать приблизительное количество необходимых панелей, то можно провести замеры самостоятельно.

Содержание этой страницы

Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать?

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Потребуется узнать:

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

  • Рулетка;
  • Лазерный уровень;
  • Карандаш;
  • Угольник;
  • Стамеска;
  • Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину.

Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробкиЕсли монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов.

Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

  • На шип;
  • Под углом 45 градусов;
  • Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы.

Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шипСборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов.

Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петельВрезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру.

В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости.

Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем.

Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Источник : http://mezhdveri.ru/15213-svoimi-rukami-ustanovit-dvernuyu-korobku-iz-mdf.html

Правильная установка дверной коробки своими руками

Пожалуй, самым ответственным этапом работ при монтаже двери считается установка дверной коробки своими руками. Почему именно он? По той причине, что любые, допущенные в ходе выполнения такой операции ошибки, могут обернуться полной нефункциональностью дверной системы.

В большинстве случаев коробки продаются уже в собранном виде, значительно реже- покупателю предлагается приобрести отдельные составляющие такой конструкции.

Оба варианта обладают весомыми преимуществами. Собранная рама, по сути, уже готова к установке: остаётся установить навесы и выполнить монтаж коробки в дверной проём. Второй же вариант выгоден тем, что при необходимости, во время сборки конструкцию можно подогнать под размеры проёма.

Подготовительный этап

Обычно до того, как выполнить ту или иную работу, мастер проверяет, весь ли комплект инструментов у него под рукой.

Если этого не сделать, во время сборочных и монтажных работ будут бесконечно возникать «сюрпризы». В итоге, придётся оставлять работу и подаваться в поиски нужного инструмента. Все эти бесконечные отвлечения растянут монтаж дверной коробки надолго, да и мастер потеряет былой энтузиазм.

Чтобы всего этого не произошло, заранее готовят следующий комплект инструментов:

  • стусло (среди профессионалов это приспособление ещё известно как шаблон для установки дверных коробок);
  • электродрель;
  • стамески;
  • фрезер;
  • строительный уровень;
  • навесы, замочный механизм и саморезы.

После этого начинают замер проёма: измеряют его высоту и ширину. Следует помнить, что стены в помещении не всегда идеально ровные, поэтому, чтобы правильно вычислить размеры проёма, делать замеры следует в нескольких точках. И ещё, по действующим стандартам, между стеной и рамой из МДФ должен быть оставлен зазор в 10-15 мм (со стороны каждой стойки).

Сборка конструкции

Существуют следующие способы сборки дверных рам:

  1. Шиповой. Этот метод предусматривает наличие шипов и соответствующих им углублений на стойках и перекладинах. При соединении такой конструкции из МДФ гвозди не используются.
  2. Соединение элементов под углом 45 градусов. Чаще всего именно этот метод используется мастерами при сборке рамы из МДФ межкомнатной дверной системы. Для выполнения выпила под углом 45 градусов используют стусло.
  3. Сборка конструкции под углом 90 градусов. Этот способ закрепления элементов короба из МДФ считается самым простым.

Чтобы правильно рассчитать размер верхней перемычки, нужно к ширине полотна прибавить толщину стоек, а также величину зазора (оставляют по 20 мм с каждой стороны). Для определения длины стоек (если рама без порога) к высоте створки прибавляют величину верхнего зазора (4 мм) и нижнего зазора (10 мм).

Если же конструкция предусматривает наличие порога, к высоте полотна добавляется величина верхнего зазора (4 мм) и нижнего зазора (тоже 4 мм). А размер порога рассчитывают так же, как и величину верхней перемычки.

Правильно рассчитанные размеры переносят на вертикальные и горизонтальные элементы конструкции, затем вырезают эти детали и скрепляют между собой (в случае отсутствия пазов для скрепления стоек и перемычек из МДФ используют гвозди).

Монтаж навесов

Важно помнить, что петли могут быть установлены как с левой, так и с правой стороны коробки: всё зависит от особенностей помещения, куда устанавливается дверной блок. И ещё, количество навесов тоже может разниться: если створка большая и тяжёлая, устанавливают три петли. На стандартные же конструкции достаточна установка двух навесов.

Итак, на стойке отмеряют 20 см от верхнего края и 21 см от нижнего торца, после чего делают отметки (это будущее месторасположение верхнего и нижнего навесов). Затем петли прикладывают к отметкам и обводят их контур карандашом. Далее с помощью стамески и фрезера (этот инструмент входит в стандартный комплект установщика) делают выемки на коробке под навесы.

Рекомендуемая глубина такого посадочного места составляет 3-5 мм. Затем петли устанавливают в выемки и фиксируют при помощи саморезов.

Установка рамы

Собранная коробка из МДФ – это объёмная, да и к тому же тяжёлая конструкция, поэтому устанавливать её лучше с помощником.

Итак, в нижней части дверного проёма помещают планку (это облегчит процесс центрирования коробки). Затем рама устанавливается в дверной проём, далее с помощью строительного уровня проверяют горизонтали и вертикали этой конструкции. В случае перекосов для выравнивания рамы можно использовать кусочки фанеры или щепочки.

Если коробка выставлена правильно, её фиксируют в дверном проёме с помощью дюбелей. Затем, убедившись в том, что рама установлена ровно (для этого ещё раз проверяют её вертикали и горизонтали), удаляют временные распорки и приступают к навешиванию полотна.

Даже у начинающего мастера установка дверной коробки не займёт много времени, если он ответственно подойдёт к этой операции: заранее подготовит комплект инструментов и внимательно выполнит все расчеты и замеры.

Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnaya-dvernoj-korobki-svoimi-rukami.html

Установка дверной коробки межкомнатной двери

Рано или поздно наступает момент, когда вы решили обновить свое жилье с помощью ремонта. Позаботиться придется не только о мебели и обоях, но и о замене межкомнатных дверей. Важно помнить, что дверь — это важный элемент интерьера, и выглядеть она должна идеально, потому к процессу установки придется подойти особо ответственно.

Стандартный дверной блок состоит из двух элементов:

  • Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
  • Двери.

Петлевой брус несет на себе основную нагрузку двери.

Чаще всего дверное полотно навешивается с помощью двух петель. В комплект может входить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в заводской комплект дверного блока, их закупают отдельно.

В фабричных конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из отдельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. Когда проем двери шире устанавливаемой дверной коробки, недостаток восполняют доборами.

При нежелании покупать доборные элементы стены отделывают откосами. Слишком широкий проем можно сократить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стене с помощью анкеров, а петельная стойка – к брусу саморезами с меньшим диаметром.

Дверной блок состоит из множества деталей, и для его сборки важно знать все параметры комплектующих. Их размеры в первую очередь зависят от высоты и ширины стены, в которую будет встраиваться дверной блок. В кирпичную стену толщиной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм.

Если стена из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране. Если у вас будет сборная коробка, важно произвести замеры заранее.

Таким образом промежуток между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем намного большего размера, чем требуется, в таком случае лишний зазор заделывается кирпичами или зашивается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, то проемы заполняются монтажной пеной со всех сторон, шпаклюются и закрываются наличниками.

Двери могут иметь разные комплектации:

  • Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
  • Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
  • Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
  • Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
  • Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

  • Полная коробка. Состоит из двух боковых профилей, притолоки и порога.
  • В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый дверной блок на новый, нужно пошагово выполнить следующие действия:

  • Произвести демонтаж старой дверной коробки.
  • Собрать основную несущую конструкцию.
  • Оснастить дверное полотно и коробку необходимой фурнитурой.
  • Грамотно установить коробку в проем.
  • Навесить дверное полотно.
  • Установить наличники.

При демонтаже старой коробки предварительно снимаются наличники. Способ их снятия будет зависеть от того, каким методом они крепились. Если они посажены на жидкие гвозди или клей, то достаточно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону.

То же самое касается телескопических наличников, они легко демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а возможно, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность, и если необходимо, то укрепить ее.

Для этого проводят работы по бетонированию. Если ослаблен сам дверной проем, то устанавливают стальные уголки «в обхват». Можно укрепить проем стальным профилем либо применить одновременно уголки и профиль для гарантированной прочности.

Несмотря на то, что способов сборки достаточно много, самых распространенных среди них всего 2, и их просто выполнить своими руками. Профили крепятся дрг к другу под углом 45 и 90 градусов. Замеры при этом ощутимо отличаются.

Вся работа выполняется на полу. Раскладываем профили и выполняем замеры и расчеты.

У нас будет 3 детали:

  • 2 вертикальных профиля;
  • петельная и притворная стойки;
  • перемычка.

Чтобы рассчитать высоту вертикальных профилей, нужно сложить высоту двери, толщину притолоки, 2 зазора по 3 мм с каждой стороны и толщину порога, если он предусматривается. Длина порога и перемычки складывается аналогично – замеряются и складываются ширина двери, толщина вертикальных профилей и прибавляется 2 зазора по 3мм. После расчетов нужно сделать разметку и распилить брус.

Дальше нужно отметить часть профиля притвора, которая будет удаляться. Отмеченную часть нужно спилить, дальнейший распил выполнить на глубину выступа. Распиленные бруски кладем вокруг двери, обозначая зазоры путем вкладывания кусочков картона. Отмечаем места крепления будущих петель, отступив снизу и сверху по 20 см. Прикладываем петли к меткам и наживляем на саморезы к соответствующему брусу, отмечая место для выборки материала и точки последующего вкручивания.

По выполненной метке выбираем материал стамеской на глубину, соответствующую толщине створки петли. Вкручиваем петли в полученные углубления. Прикладываем верхний и второй вертикальный профили, сохраняя зазоры, и проверяем перпендикулярность элементов по отношению друг к другу. Затем соединяем с помощью шурупов. Вкручивать их необходимо под углом 45 градусов к поверхности и перпендикулярно срезу стыка. Отверстия для шурупов следует просверлить заранее.

В этом варианте сборки верхний брус мы будем крепить поверх боковых. Т. е.

Длина боковых профилей вычисляется следующим образом: измеряем высоту двери и прибавляем 2 зазора по 3 мм в случае установления порога. Если порог устанавливаться не будет, прибавляем 1 см для нижнего зазора, чтобы дверь не касалась пола и не царапала покрытие. Вся сборка выполняется аналогично с предыдущей, кроме того, что шурупы нужно вкручивать в панели перпендикулярно поверхности.

Мы рассмотрели, как будет собираться дверная коробка, но перед установкой нового необходимо произвести демонтаж старого блока. Предварительно снимаем наличники. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине высоты, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность и если необходимо, то укрепить ее.

Для этого также проводят работы по бетонированию. Если ослаблен сам дверной проем, то устанавливают стальные уголки «в обхват».

Установка дверного блока межкомнатной двери – дело не легкое, но при грамотном подходе и детальном изучении нюансов и особенностей по силам почти каждому. С помощью доборного элемента при установке двери в стену стандартной толщины 70 мм для уменьшения дверного проема между стеной и коробкой устанавливается монтажный брусок.

Установленный затем наличник скроет доборный элемент. Этот способ подходит в случае, когда дверной проем ровный по высоте, но чуть больше необходимой ширины.

Дверной блок с закрепленной дверью и вставленными распорками, сохраняющими зазор между дверью и коробкой, ставится в подготовленный проем. Конструкция тщательно проверяется с помощью отвеса и уровня на предмет вертикального расположения и фиксируется клиньями в стенном проеме.

Выравнивать нужно очень тщательно во избежание дальнейшего перекоса двери в коробке. Затем зазор аккуратно заполняется монтажной пеной.

Сначала тонким слоем, затем дополнительным, пока проем не будет заполнен. Главное – не переборщить. Коробка будет держаться исключительно на пене. После ее высыхания срезаются излишки и устанавливаются наличники.

Для крепления двери на металлические подвесы потребуются металлические крепежи, используемые при соединении конструкций для гипсокартона. Понадобится их как минимум 4 штуки. Дверь с установленной фурнитурой навешивается на коробку, в технические зазоры устанавливаются распорки или кусочки картона. Затем снаружи коробки прикручиваются подвесы. Дальше вставляем блок в проем и закрепляем ее с помощью клиньев.

Конструкцию правильно выравниваем с помощью уровня. Дальше нам нужно отметить, куда мы будем крепить подвесы. На отмеченных площадках выбираем материал под пластины. Снова выравниваем конструкцию и фиксируем пластины к стене. Углубления с вкрученными подвесами заштукатуриваем, зазоры заполняем монтажной пеной.

При креплении сквозным методом на анкеры отверстия под них заведомо сверлят в размеченных местах боковых профилей. Сначала размечаем места под анкеры по 2 с каждой стороны. Сверлом 14 мм делаем отверстие для заглушки. Далее делаем отверстие под анкер с помощью сверла 10 мм. Устанавливаем коробку в проем, выравниваем и фиксируем с помощью клиньев.

Затем сверлим бетон специальным буром и устанавливаем анкеры. Коробка, установленная с помощью анкеров, очень прочна. Если их заменить шурупами, то заглушки будут на размер меньше. В конце устанавливаются наличники. Этот метод идеален для установки особо тяжелых дверей.

Между шурупами нужно просверлить еще одно отверстие в створке петли. Именно через него будет крепиться анкер. Со стороны притвора фиксацию осуществляют под пластиной замка. Таким образом получается 3 точки крепления. Под дверь устанавливаются распорки и запениваются промежутки между коробкой и стеной. Когда пена высыхает, ее излишки удаляются и крепятся наличники.

Иногда самостоятельная установка блока проходит не идеально, дверь может цеплять профиль и с трудом закрываться. Важно разобраться, почему это происходит – разбухла коробка или сама дверь, и как происходит устранение этих ситуаций.

Чтобы это исправить, нужно присверлить короб насквозь длинными шурупами и скрыть отверстия заглушками в цвет. Можно также воспользоваться анкерами.

Если повело дверь из дерева, то нужно снять замок и подшлифовать торец. Для этого надо надеть наждачку на дощечку или брусок для получения ровной поверхности. Во время шлифования необходимо проверять дверь на касание. Если проблема устранена, ставим замок на место, а отшлифованный торец тонируется и покрывается лаком.

Мы рассмотрели самые распространенные примеры и варианты установки межкомнатных дверных коробок, а также способы крепления. Это поможет грамотно провести подготовку и установку дверного блока своими руками. При качественно проведенной работе проблем при эксплуатации двери не возникнет.

Источник : http://www.stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается.

Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено.

Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем.

При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.
  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало.

Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.
  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.
  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.
  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.
  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.
  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.
  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Источник : https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.

Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.

Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.

Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.

Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.

Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.

Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.

Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.

Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края.

Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.

Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли.

Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.

Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально. Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.

На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.

Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.

Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.

Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.

Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Размеры дверных коробок межкомнатных дверей и особенности их установки

Ремонт в доме – сложный и трудоемкий процесс, который нуждается в постоянном контролировании. Получить необходимый результат можно, если четко придерживаться определенного алгоритма действий. Кроме отделки стен, пола предстоит выполнить установку межкомнатной двери и дверной коробки. Этот элемент интерьера является не менее важным, ведь выполняет ряд функций, среди которых эстетический вид.

Стандартные

При изучении габаритов межкомнатной двери с коробкой необходимо принимать во внимание несколько критериев: ширина, высота и толщина деталей, но и конечно их вес.

Коробка — это один из важных элементов двери, поэтому ее габариты должны примерно равняться параметрами дверного полотка. Таким образом, придется выполнять технологические зазоры по периметру.

Такой параметр, как толщина рамы, должен определяются методом подбор, так как зависит от толщины стены. Если ширина планок малая, то компенсировать этот недостатков можно при помощи доборов.

К стандартным размерам межкомнатной двери с коробкой можно отнести:

  1. Высота конструкции. Стандартом был принят параметр высоты 200 см. Он может разниться границах 190-210 см. Выбор точного параметра осуществляется в индивидуальном порядке. При этом следите, чтобы между полотном и полом был необходимый зазор для последующего нормального открывания и закрывания двери.
  2. Ширина конструкции. Этот показатель считается одним из самых важных. Согласно стандарту он принимает значение 70 или 80 см. если нужна дверь для уборной, то ширина может быть снижена до 60 см. А вот входная конструкция будет иметь ширину 90-100 см. А вот как сделать наличники на межкомнатные двери, и как их установить, указано в статье по ссылке.
  3. Толщина. Выбор этого параметра осуществляется в индивидуальном порядке. Зависит от материала, который был использован для получения полотна, а еще немаловажным остается и вес конструкции.

Двухстворчатой двери

Создать необычный и красивый интерьер в квартире помогут двухстворчатые распашные дверные конструкции. Их полотна представлены двумя створками. Ширина конструкции определяется типом модели и размерами самого прохода.

Габариты двухстворчатой межкомнатной двери могут принимать значение с увеличением на коэффициент 1,5-2. Таким образом, все величины принимаются в двукратном увеличении. Т

Стандартные габариты двойных конструкций с коробкой принимают значение 120-10 см. Благодаря таким параметрам можно монтировать полноценно дверную конструкцию, которая будет комфортная в процесса эксплуатации.

Для минимальных габаритов двойной конструкции необходимо соблюдение следующих параметров: фиксация одной створки осуществляется на месте. Она может быть как временной, так и полностью передвижной. Ширина равная ½ или 1/3 от стандартного размера. Оставшаяся часть дверного полна – это полноценная дверь.

По стандарту высота подобных конструкций будет составлять 200-210 см. Если потолки высокие, то высотка двери также может быть увеличена. Для этого стоит прибавить неподвижную вставку, чтобы облегчить эксплуатацию створок, ведь их вес также повышается. Подобные двухстворчатые конструкции чаще всего украшают дорогие и богатые дома.

Необычных конструкций

Сегодня при установке межкомнатной двери все чаще люди стали использовать нестандартные параметры. Благодаря этому нововведению удается создать оригинальный и неповторимый дизайн. Чаще всего нестандартные решения применяют к дверной конструкции, которая будут монтироваться в проходе между перегородками из листов ГКЛ.

В этом случае предстоит увеличить такие параметры, как высота и ширина проема, а еще и поучить необычную форму различной сложности. Н тогда придется принимать во внимание вес полотна, ведь листы ГКЛ не способы выдержать сильные нагрузки. Таким образом, придется ограничиться минимальными габаритами межкомнатной дверной конструкции или же выбрать не такой тяжелый материал полотна.

Если вы решили создать необычные и интересные межкомнатные двери, то нужно принимать во внимание следующие размеры:

  1. Высота. Уменьшать этот параметр не рекомендуется, а вот увеличивать можно. Чаще всего высоту дверной коробки увеличивают, когда процесс установки будет вестись в загородных домах, где просторные и высокие комнаты.
  2. Ширина. Если менять этот параметр, то имеются некоторые ограничения по распределению нагрузки. Если увеличить дверной проем больше, чем на 2 м, то придется позаботиться про установку дополнительных опор. Они будут выступать перемычкой между полотнами. Если свободного пространства не хватает, то ширину полотна можно уменьшить до 55-60 см. Это позволит еще и облегчить вес конструкции.

Как установить

Когда монтаж верной коробки ведется на место старой, то вначале нужно выполнить демонтаж второй конструкции. Чтобы упростить работу, необходимо перепилить боковые и верхнюю планки на две части и извлечь образованные куски при помощи гвоздодера.

При установке дверной коробки необходимо использовать анкерные болты. Они будут фиксировать конструкцию в проеме.

А закрыть крепежные элементы сверху нежно флажками петель и ответной планкой замка. Кроме этого, придать конструкции максимальную надежность поможет монтажная пена, которую применяют в сочетании с саморезами.

Перед тем как ввинчивать шурупы в коробку из МДФ необходимо заранее выполнить отверстия. Дальше процесс установки сводится к следующему:

  1. Выполнить сборку на горизонтальной поверхности дверной основы. Осторожно приподнять ее и расположить в проеме.
  2. Между коробкой и стеной должен быть соблюден зазор. Его размер не более 1 см. Для обеспечения необходимого пространства нужно установить нарезанные из остатков древесины клинья.
  3. Завинтить саморезы втопай.
  4. Подровнять основу в вертикальном и горизонтальном направлении. Для этого использовать уровень. Если имеются отклонения от нормы, то их предстоит устранить методом ослабления ли завинчивания крепежных элементов.
  5. Навесить на петли полотно и оценить функционирование дверной конструкции. Следите, чтобы перекосы и расхождения по величине отдаленного пространства не было.
  6. Коробку вдоль последующего слоя монтажной пены заклеить при помощи строительного скотча. В пространство около полотна установить полотно. Дверь закрыть.
  7. Все полости, которые расположены около коробки-основы, заполнить монтажной пены с дозатором.
  8. Выполнять эти работы лучше всего в несколько этапов. Пользоваться установленной конструкцией можно только после того, как пена окончательно застынет.

Производители и цены

Сегодня приобрести дверную коробку для межкомнатных дверей можно у следующих производителей:

  1. Türen Zadoor – цена 1800 рублей.
  2. Becker – цена 1500 рублей.
  3. Владимирская фабрика дверей – цена 1700 рублей.
  4. Гарант – цена 1580 рублей.
  5. Геона – цена 1650 рублей.
  6. Зодчий – цена 1500 рублей.
  7. Крона – цена 1760 рублей.
Дверная коробка – это важная деталь при установке межкомнатной двери. Она имеет стандартные размеры, но по индивидуальному заказу ее габариты могут меняться. Процесс монтажа дверной коробки – несложный, хотя достаточно ответственный. Если все сделать правильно и качественно, то полученная дверная конструкция послужит долго.

Источник : http://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/razmery-dvernyx-korobok-mezhkomnatnyx-dverej.html

Установка межкомнатных дверей своими руками — правильная технология работ и материалы: сосна и другое дерево

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия.

Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

  • собрать коробку – несущую основу конструкции;
  • оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
  • идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
  • навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
  • отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

  • притворная стойка (она же брус);
  • петельный брус;
  • притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

  • точно вымерить размер проема и полотна;
  • рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
  • четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

  • С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
  • С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
  • Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

  • С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
  • С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, например, из сосны, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

  • Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
  • Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
  • Завинчиваем саморезы впотай.
  • Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
  • Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
  • Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
  • Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Источник : https://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Оставить комментарий